Já é possível encontrar no Brasil o antioxidante que promete a proteção da pele dos efeitos prejudiciais dos radicais livres de forma natural e sem química industrial. A Rede de Farmácia de Manipulação Officilab trouxe para o país a “oleoeuropeína”, ingrediente tirado da folha de oliva e que têm feito sucesso na Europa devido aos resultados obtidos com o seu uso constante.
O produto traz consigo o conceito de longevidade do mediterrâneo, pois protege a célula da pele, prevenindo naturalmente o seu envelhecimento. Além disso, possui propriedades antiinflamatórias e antimicrobianas, cuidando não só da beleza como da saúde da pele.
Vários estudos científicos já comprovaram sua eficácia, que comparada às vitaminas C e E, apresenta atividade antioxidante cerca de duas vezes maior. Foi identificado também que a oleoeuropeína protege a pele contra os danos da radiação UVB e previne ainda distúrbios metabólicos como a diabetes e hipertensão, auxiliando no controle da obesidade.
A forma de obtenção do produto segue a mesma linha natural de seus resultados. O extrato da folha de oliva é retirado por um inovador sistema de ultrassom e seu extrato leva o selo ECOCERT, identificando que sua obtenção segue as rigorosas normas para a obtenção de um produto orgânico.
Até a forma de ingestão é inovadora. A Officilab oferece o ingrediente na forma de drink de frutas vermelhas que deve ser reconstituído em casa ou em bombom gelatinoso. Os dois já vêm com a dose certa de antioxidantes que as células precisam diariamente, portanto, um bombom ou uma dose única do drink por dia já bastam que para manter a pele bonita e protegida.
Os pedidos podem ser feito em qualquer uma das lojas da Officilab. Para saber qual fica mais perto de você é só entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor, que dependendo da localidade, leva o produto até você sem custos. Quem disse que é difícil ficar bonita naturalmente?
SERVIÇO
Em 4 gotas 2x ao dia
R$ 84,00
Rede de Farmácias de manipulação Officilab
Teleatendimento: (21) 2234-7330
http://www.officilab.com.br/
Fonte: JORNAL DO BRASIL ON LINE – RJ
sexta-feira, 17 de setembro de 2010
terça-feira, 3 de agosto de 2010
TRATAMENTOS QUE DIMINUEM A CALVICE
Se seu cabelo cai toda vez que você o penteia ou o lava, saiba que você é uma pessoa normal. Nossos cabelos estão sempre caindo e sendo repostos. A calvície acontece quando a taxa de queda de cabelos é superior ao normal e não há a reposição desses fios.
Ela é bem mais comum nos homens, mas também acomete algumas mulheres. Mesmo que ela seja vista como um processo irreversível, e calvície pode ser combatida, sim.
Homens
A alopécia androgenética, ou calvície, é uma manifestação fisiológica que ocorre em indivíduos geneticamente predispostos, não sendo considerada uma doença. A herança pode vir do lado paterno ou materno e é resultado da estimulação dos folículos pilosos por hormônios masculinos que começam a ser produzidos na adolescência (testosterona).
Ao atingir o couro cabeludo de pacientes com tendência genética para a calvície, a testosterona sofre a ação de uma enzima e é transformada em um hormônio que vai agir sobre os folículos pilosos, promovendo a sua diminuição progressiva a cada ciclo de crescimento dos cabelos, que vão se tornando menores e mais finos.
O resultado final deste processo de diminuição e afinamento dos fios de cabelo é a calvície. É bem comum os homens acharem que se trata de algo normal, mas vale à pena consultar um dermatologista quando sentir que os fios estão rareando. Isso porque o grau de recuperação depende de fatores como a idade do homem, o quanto ele já perdeu de cabelo e qual o objetivo final.
Resumindo: um homem que começou a perder o cabelo agora tem mais chance de que ele volte a crescer em relação a alguém que já é calvo há vários anos.
E nas mulheres?
A perda dos cabelos geralmente se inicia após a puberdade, quando os hormônios sexuais começam a ser produzidos. A evolução é lenta e o mais comum é ocorrer uma rarefação dos cabelos, que se tornam finos e têm seu tamanho diminuído. Dificilmente a mulher chega a ficar careca, mas isso pode acontecer em casos de maior intensidade e em mulheres de idade mais avançada.
O quadro pode se tornar mais intenso se a mulher apresentar alterações hormonais, como a síndrome do ovário policístico ou o hirsutismo. Em algumas mulheres, calvice só começa a se manifestar após a menopausa, quando ocorre uma diminuição da produção dos hormônios femininos. Já a perda de cabelo depois da gravidez não tem nada a ver com a calvície. Isso é um processo normal do organismo feminino.
Os tratamentos
A chance contra o fim da calvície se deve ao uso de finasterida, um medicamento que atua bloqueando o processo que leva à perda dos cabelos. Segundo alguns estudos, a finasterida interrompe a evolução da calvície em 86% dos homens tratados.
O medicamento era originalmente utilizado para o tratamento do aumento da próstata. A observação de seus efeitos sobre a calvície de pacientes que utilizavam o produto para esta finalidade chamou a atenção de um laboratório, que acabou produzindo um medicamento próprio para tratar a calvície. Mas só mesmo o médico pode indicar o tratamento correto, mesmo porque, para as mulheres, a finasterida não costuma ser indicada.
Ajuda no tratamento
Mantenha uma vida saudável e uma alimentação rica em aminoácidos e proteínas, cobre, ferro, zinco, óleo de linhaça e complexo B, além de fazer exercícios físicos. Esses fatores contribuem para uma boa nutrição capilar e irrigação do couro cabeludo.
Lave sempre o cabelo com xampu neutro e sem sal para remover a sujeira e o sebo em excesso sem alterar o pH do couro cabeludo. Crie o hábito de massagear o couro cabeludo. A massagem deve começar na parte frontal da cabeça e nas têmporas, continuando na nuca e terminando no alto do crânio. Isso ativa a circulação.
Fonte: O ESTADO DO PÁRANÁ
Ela é bem mais comum nos homens, mas também acomete algumas mulheres. Mesmo que ela seja vista como um processo irreversível, e calvície pode ser combatida, sim.
Homens
A alopécia androgenética, ou calvície, é uma manifestação fisiológica que ocorre em indivíduos geneticamente predispostos, não sendo considerada uma doença. A herança pode vir do lado paterno ou materno e é resultado da estimulação dos folículos pilosos por hormônios masculinos que começam a ser produzidos na adolescência (testosterona).
Ao atingir o couro cabeludo de pacientes com tendência genética para a calvície, a testosterona sofre a ação de uma enzima e é transformada em um hormônio que vai agir sobre os folículos pilosos, promovendo a sua diminuição progressiva a cada ciclo de crescimento dos cabelos, que vão se tornando menores e mais finos.
O resultado final deste processo de diminuição e afinamento dos fios de cabelo é a calvície. É bem comum os homens acharem que se trata de algo normal, mas vale à pena consultar um dermatologista quando sentir que os fios estão rareando. Isso porque o grau de recuperação depende de fatores como a idade do homem, o quanto ele já perdeu de cabelo e qual o objetivo final.
Resumindo: um homem que começou a perder o cabelo agora tem mais chance de que ele volte a crescer em relação a alguém que já é calvo há vários anos.
E nas mulheres?
A perda dos cabelos geralmente se inicia após a puberdade, quando os hormônios sexuais começam a ser produzidos. A evolução é lenta e o mais comum é ocorrer uma rarefação dos cabelos, que se tornam finos e têm seu tamanho diminuído. Dificilmente a mulher chega a ficar careca, mas isso pode acontecer em casos de maior intensidade e em mulheres de idade mais avançada.
O quadro pode se tornar mais intenso se a mulher apresentar alterações hormonais, como a síndrome do ovário policístico ou o hirsutismo. Em algumas mulheres, calvice só começa a se manifestar após a menopausa, quando ocorre uma diminuição da produção dos hormônios femininos. Já a perda de cabelo depois da gravidez não tem nada a ver com a calvície. Isso é um processo normal do organismo feminino.
Os tratamentos
A chance contra o fim da calvície se deve ao uso de finasterida, um medicamento que atua bloqueando o processo que leva à perda dos cabelos. Segundo alguns estudos, a finasterida interrompe a evolução da calvície em 86% dos homens tratados.
O medicamento era originalmente utilizado para o tratamento do aumento da próstata. A observação de seus efeitos sobre a calvície de pacientes que utilizavam o produto para esta finalidade chamou a atenção de um laboratório, que acabou produzindo um medicamento próprio para tratar a calvície. Mas só mesmo o médico pode indicar o tratamento correto, mesmo porque, para as mulheres, a finasterida não costuma ser indicada.
Ajuda no tratamento
Mantenha uma vida saudável e uma alimentação rica em aminoácidos e proteínas, cobre, ferro, zinco, óleo de linhaça e complexo B, além de fazer exercícios físicos. Esses fatores contribuem para uma boa nutrição capilar e irrigação do couro cabeludo.
Lave sempre o cabelo com xampu neutro e sem sal para remover a sujeira e o sebo em excesso sem alterar o pH do couro cabeludo. Crie o hábito de massagear o couro cabeludo. A massagem deve começar na parte frontal da cabeça e nas têmporas, continuando na nuca e terminando no alto do crânio. Isso ativa a circulação.
Fonte: O ESTADO DO PÁRANÁ
domingo, 13 de junho de 2010
IMPORTANCIA DA ALIMENTAÇÃO CONTRA CELULITE
Para as mulheres que querem dar um sumiço ou pelo menos amenizar as temíveis celulites, a melhor tática é fazer alterações na alimentação, realizar uma eliminação das toxinas e promover o equilíbrio do intestino. Os nutricionistas afirmam que o tratamento efetivo da celulite se inicia na alimentação. Para que exista melhora na aparência, é essencial um equilíbrio do sitema interno do organismo. Se existem carências nutricionais ou exageros no consumo de alimentos de qualidade ruim, os reflexos surgem no corpo como um todo e principalmente na pele.
De acordo com os nutricionistas, as 3 medidas combinadas melhoram o resultado, já que uma potencializa o efeito da outra. Os resultados, surgem aproximadamente já no primeiro mês de tratamento. Porém, a duração está associada ao grau da celulite. Quanto maior o grau, mais tempo se leva para solucionar o problema.
Além dos fatores da genética, das mudanças do hormônio estrogênio e da falta de atividade física, outra causa do agravamento das celulites é a dieta desregrada e sem equilíbrio. Assim, a primeira grande luta contra o problema se dá com o aumento de peso. Existem mulheres magras com celulite, mas muitas delas que apresenta o problema possuem vários quilos a mais do que o ideal. Com menor quantidade de gordura do corpo, existirá menos gordura sendo apertada pelas fibras que ligam o músculo à pele.
Porém, não é necessário radicalismo quando se pensa em emagrecer. Tampouco adianta reduzir drasticamente a quantidade dos alimentos ingeridos, pois o que vale mesmo, no final das contas, é a qualidade dos mesmos. A celulite se relaciona à carência de múltiplos nutrientes no organismo. Portanto, a alimentação mais adequada é a de alta qualidade nutricional.
A carência de nutrientes, sobretudo de antioxidantes, deixa as nossas células muito mais suscetíveis à ação dos radicais livres, que disparam uma grande cascata de inflamação e degeneração celular. O excesso de radicais livres é gerado pelo estresse, por toxinas existentes na alimentação, pelo consumo de alimentos inflamatórios e pelo desequilíbrio da flora intestinal. É necessário combater a ação dos radicais livres responsáveis pelo declínio na produção de colágeno, diminuir o acúmulo de gordura e aumentar o tônus muscular para se reverter o quadro.
Combate:
l Consumir frutas sempre. São alimentos ricos em protoantocianidina, que ajuda a fortalecer os vasos sangüíneos e linfáticos. Além disso, possuem baixo índice glicêmico, alterando pouco a produção de insulina. Outras frutas imperdíveis são maçã, pêra, grapefruit, pêssego, ameixa e cereja pelo seu alto teor de fibras, fitonutrientes e antioxidantes com atividade antiinflamatória, que garantem o bom funcionamento do intestino e evitam a inflamação celular.
2 Cortar os carboidratos refinados (doce, macarrão e pães feitos com farinha branca) e os produtos carregados de gordura saturada e trans (carne gorda, fritura, margarina e biscoito recheado). Para emagrecer, a melhor estratégia é evitar os alimentos ricos em açúcar e amido e com alto índice glicêmico, que estimulam a rápida liberação do hormônio insulina, responsável por estocar o excesso de açúcar na forma de gordura. Estes alimentos também levam à flacidez da pele e à celulite, por promoverem a inflamação nas células e a conseqüente liberação de radicais livres. Este efeito compromete e estrutura do colágeno, reduzindo a sua elasticidade. Alem disto, após uma rápida elevação, haverá queda acentuada do nível de açúcar no sangue, o que resultará em sensação de fome e em um ciclo vicioso de se querer comer mais e mais. Checar a todo o momento o valor calórico de produtos e alimentos também não basta, sendo mais importante saber o que há em sua composição.
3 Evitar o consumo de alimentos inflamatórios e intoxicantes, dentre eles açúcar, gorduras trans, xarope de milho, farinhas brancas, massa folhada, mel, melaço, margarina, arroz branco, batata, fast-food, macarrão, croissants, frituras, pipoca, pizza, chocolate, pudim, queijos amarelos, tortas, geléias, bolachas, carne processada (tipo salsicha, salame, mortadela e presunto), sorvetes, alimentos industrializados cheios de aditivos alimentares (glutamato monossódico, aspartame, adoçante, corante, conservantes etc), bebidas alcoólicas e cafeína.
4 Também devem ser cortados os alimentos de que a pessoa tenha alergia. Estes alimentos funcionam como pró-inflamatórios, pois funcionam como uma substancia tóxica não reconhecida pelo organismo. Alimentos orgânicos devem ser priorizados, sempre que possível.
5 Incluir na dieta alimentos anti-inflamatórios e detoxificantes, a fim de melhorar a circulação e a entrega de oxigênio às células.
6 Consumir bastante proteína de alta qualidade. Quando consumimos pouca proteína, o organismo busca energia da própria musculatura, fazendo com que fiquemos flácidos. Uma boa técnica para garantir maior saciedade e evitar o acúmulo de gordura é comer primeiro a proteína e só depois os outros componentes do prato, para manter a taxa de açúcar baixa durante a refeição e estimular menos o apetite. Das fontes de proteína disponíveis, o salmão é uma das mais indicadas, por ser a melhor fonte de DMAE, substância que age no tônus muscular. Dos cereais, uma dica é incluir a quinua em grãos ou na forma de flocos, devido ao seu baixo índice glicêmico e à sua alta quantidade de proteínas, muito superior ao da aveia, trigo e arroz.
7 Consumir gorduras saudáveis, provenientes das sementes de linhaça (óleo ou farinha), azeite extra virgem de oliva, óleo de macadâmia e óleo de semente de uva. São ricas em ômega 3, gordura de atividade antiinflamatória essencial para manter a celulite à distância. Auxiliam a célula no aproveitamento dos nutrientes ingeridos. A introdução de amêndoas, castanha do Pará, avelãs e nozes também se torna importante devido à presença de gorduras essenciais e nutrientes antioxidantes como selênio, cobre, zinco e vitamina E, que protegem o colágeno e garantem a firmeza da pele. Podemos, ainda, adicionar ao cardápio o abacate, semente de gergelim e azeitonas, que, cheios de gorduras do bem, reduzem a inflamação celular. Quando ingeridas junto com outros alimentos, essas gorduras retardam a absorção do açúcar e isso acaba com a gordura acumulada na cintura. Além disso, as boas gorduras formam as membranas das nossa células, protegendo o colágeno da degradação.
8 Ingerir leguminosas como feijões (vermelho, preto, carioca), lentilhas e grão de bico, carboidratos de baixo índice glicêmico. Como não provocam aumento brusco na glicemia, a necessidade de insulina não é alta, o que afasta a possibilidade de inflamar as células e provocar celulite. São ainda ricos em fibras, que favorecem a eliminação de toxinas pelo bom funcionamento intestinal.
9 Ingerir bastante vegetais como brócolis, couve flor, couve, couve de bruxelas, repolho, rúcula, folhas de mostarda e rabanete. Este grupo, quando consumido cru ou cozido no vapor por até três minutos, favorece a eliminação de toxinas do organismo e a circulação sanguínea e linfática, sendo uma estratégia interessante para aquelas que sofrem com a celulite. Outros vegetais com potencial antiinflamatório são o alho, o espinafre e os brotos, pelos seus níveis de antioxidantes e fibras.
10 Também apresentam atividade antioxidante e antiinflamatória os temperos como canela, açafrão, cravo, noz moscada, louro, pimenta chilli, pimenta vermelha, orégano, salsa, alecrim, hortelã, tomilho, alho, limão.
11 Inclua na sua alimentação nutrientes essenciais como selênio (peixe, castanha do Pará, brócolis), potássio (abacate, banana, vegetais), ferro (leguminosas, vegetais verdes escuros), zinco (cereais integrais, castanhas, leguminosas), iodo (peixes e frutos do mar), vitamina B12 (ovos, peixe), vitamina E (nozes, castanhas, óleos vegetais) e magnésio (brócolis, feijão e couve).
Fonte: O LIBERAL – PA
De acordo com os nutricionistas, as 3 medidas combinadas melhoram o resultado, já que uma potencializa o efeito da outra. Os resultados, surgem aproximadamente já no primeiro mês de tratamento. Porém, a duração está associada ao grau da celulite. Quanto maior o grau, mais tempo se leva para solucionar o problema.
Além dos fatores da genética, das mudanças do hormônio estrogênio e da falta de atividade física, outra causa do agravamento das celulites é a dieta desregrada e sem equilíbrio. Assim, a primeira grande luta contra o problema se dá com o aumento de peso. Existem mulheres magras com celulite, mas muitas delas que apresenta o problema possuem vários quilos a mais do que o ideal. Com menor quantidade de gordura do corpo, existirá menos gordura sendo apertada pelas fibras que ligam o músculo à pele.
Porém, não é necessário radicalismo quando se pensa em emagrecer. Tampouco adianta reduzir drasticamente a quantidade dos alimentos ingeridos, pois o que vale mesmo, no final das contas, é a qualidade dos mesmos. A celulite se relaciona à carência de múltiplos nutrientes no organismo. Portanto, a alimentação mais adequada é a de alta qualidade nutricional.
A carência de nutrientes, sobretudo de antioxidantes, deixa as nossas células muito mais suscetíveis à ação dos radicais livres, que disparam uma grande cascata de inflamação e degeneração celular. O excesso de radicais livres é gerado pelo estresse, por toxinas existentes na alimentação, pelo consumo de alimentos inflamatórios e pelo desequilíbrio da flora intestinal. É necessário combater a ação dos radicais livres responsáveis pelo declínio na produção de colágeno, diminuir o acúmulo de gordura e aumentar o tônus muscular para se reverter o quadro.
Combate:
l Consumir frutas sempre. São alimentos ricos em protoantocianidina, que ajuda a fortalecer os vasos sangüíneos e linfáticos. Além disso, possuem baixo índice glicêmico, alterando pouco a produção de insulina. Outras frutas imperdíveis são maçã, pêra, grapefruit, pêssego, ameixa e cereja pelo seu alto teor de fibras, fitonutrientes e antioxidantes com atividade antiinflamatória, que garantem o bom funcionamento do intestino e evitam a inflamação celular.
2 Cortar os carboidratos refinados (doce, macarrão e pães feitos com farinha branca) e os produtos carregados de gordura saturada e trans (carne gorda, fritura, margarina e biscoito recheado). Para emagrecer, a melhor estratégia é evitar os alimentos ricos em açúcar e amido e com alto índice glicêmico, que estimulam a rápida liberação do hormônio insulina, responsável por estocar o excesso de açúcar na forma de gordura. Estes alimentos também levam à flacidez da pele e à celulite, por promoverem a inflamação nas células e a conseqüente liberação de radicais livres. Este efeito compromete e estrutura do colágeno, reduzindo a sua elasticidade. Alem disto, após uma rápida elevação, haverá queda acentuada do nível de açúcar no sangue, o que resultará em sensação de fome e em um ciclo vicioso de se querer comer mais e mais. Checar a todo o momento o valor calórico de produtos e alimentos também não basta, sendo mais importante saber o que há em sua composição.
3 Evitar o consumo de alimentos inflamatórios e intoxicantes, dentre eles açúcar, gorduras trans, xarope de milho, farinhas brancas, massa folhada, mel, melaço, margarina, arroz branco, batata, fast-food, macarrão, croissants, frituras, pipoca, pizza, chocolate, pudim, queijos amarelos, tortas, geléias, bolachas, carne processada (tipo salsicha, salame, mortadela e presunto), sorvetes, alimentos industrializados cheios de aditivos alimentares (glutamato monossódico, aspartame, adoçante, corante, conservantes etc), bebidas alcoólicas e cafeína.
4 Também devem ser cortados os alimentos de que a pessoa tenha alergia. Estes alimentos funcionam como pró-inflamatórios, pois funcionam como uma substancia tóxica não reconhecida pelo organismo. Alimentos orgânicos devem ser priorizados, sempre que possível.
5 Incluir na dieta alimentos anti-inflamatórios e detoxificantes, a fim de melhorar a circulação e a entrega de oxigênio às células.
6 Consumir bastante proteína de alta qualidade. Quando consumimos pouca proteína, o organismo busca energia da própria musculatura, fazendo com que fiquemos flácidos. Uma boa técnica para garantir maior saciedade e evitar o acúmulo de gordura é comer primeiro a proteína e só depois os outros componentes do prato, para manter a taxa de açúcar baixa durante a refeição e estimular menos o apetite. Das fontes de proteína disponíveis, o salmão é uma das mais indicadas, por ser a melhor fonte de DMAE, substância que age no tônus muscular. Dos cereais, uma dica é incluir a quinua em grãos ou na forma de flocos, devido ao seu baixo índice glicêmico e à sua alta quantidade de proteínas, muito superior ao da aveia, trigo e arroz.
7 Consumir gorduras saudáveis, provenientes das sementes de linhaça (óleo ou farinha), azeite extra virgem de oliva, óleo de macadâmia e óleo de semente de uva. São ricas em ômega 3, gordura de atividade antiinflamatória essencial para manter a celulite à distância. Auxiliam a célula no aproveitamento dos nutrientes ingeridos. A introdução de amêndoas, castanha do Pará, avelãs e nozes também se torna importante devido à presença de gorduras essenciais e nutrientes antioxidantes como selênio, cobre, zinco e vitamina E, que protegem o colágeno e garantem a firmeza da pele. Podemos, ainda, adicionar ao cardápio o abacate, semente de gergelim e azeitonas, que, cheios de gorduras do bem, reduzem a inflamação celular. Quando ingeridas junto com outros alimentos, essas gorduras retardam a absorção do açúcar e isso acaba com a gordura acumulada na cintura. Além disso, as boas gorduras formam as membranas das nossa células, protegendo o colágeno da degradação.
8 Ingerir leguminosas como feijões (vermelho, preto, carioca), lentilhas e grão de bico, carboidratos de baixo índice glicêmico. Como não provocam aumento brusco na glicemia, a necessidade de insulina não é alta, o que afasta a possibilidade de inflamar as células e provocar celulite. São ainda ricos em fibras, que favorecem a eliminação de toxinas pelo bom funcionamento intestinal.
9 Ingerir bastante vegetais como brócolis, couve flor, couve, couve de bruxelas, repolho, rúcula, folhas de mostarda e rabanete. Este grupo, quando consumido cru ou cozido no vapor por até três minutos, favorece a eliminação de toxinas do organismo e a circulação sanguínea e linfática, sendo uma estratégia interessante para aquelas que sofrem com a celulite. Outros vegetais com potencial antiinflamatório são o alho, o espinafre e os brotos, pelos seus níveis de antioxidantes e fibras.
10 Também apresentam atividade antioxidante e antiinflamatória os temperos como canela, açafrão, cravo, noz moscada, louro, pimenta chilli, pimenta vermelha, orégano, salsa, alecrim, hortelã, tomilho, alho, limão.
11 Inclua na sua alimentação nutrientes essenciais como selênio (peixe, castanha do Pará, brócolis), potássio (abacate, banana, vegetais), ferro (leguminosas, vegetais verdes escuros), zinco (cereais integrais, castanhas, leguminosas), iodo (peixes e frutos do mar), vitamina B12 (ovos, peixe), vitamina E (nozes, castanhas, óleos vegetais) e magnésio (brócolis, feijão e couve).
Fonte: O LIBERAL – PA
sexta-feira, 28 de maio de 2010
É possível contornar os efeitos do envelhecimento?
Não existe no homem um processo natural igual à menopausa feminina, que é marcada pelo término do ciclo reprodutivo, com manifestações clínicas evidentes. O que pode acontecer com o homem é uma síndrome denominada Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino-DAEM, devido a uma diminuição lenta, sutil e contínua na produção da testosterona pelos testículos. Isso é o que acontece em 7% dos homens entre os 40 e 50 anos de idade, e pode estar presente em até 60% dos homens com idade superior aos 60 anos.
A DAEM é caracterizada por irritabilidade, depressão, dificuldade de concentração, diminuição da massa e força muscular, diminuição do desejo sexual bem como da quantidade e qualidade das ereções (principalmente das ereções espontâneas que ocorrem pela manhã), fadiga, desânimo geral e até manifestações como calor, sudorese e palpitações.
Todos estes sintomas não precisam necessariamente estar presentes ao mesmo tempo para caracterizar a DAEM. Por isso, uma avaliação médica cuidadosa é necessária tanto para o diagnóstico correto como para a realização do tratamento adequado.
Isso é fundamental porque existem outras situações que podem produzir um quadro semelhante, como o estresse do cotidiano, que não tem origem no baixo nível da testosterona.
Deste modo, quando a DAEM é diagnosticada, a reposição hormonal é obrigatória e produz uma rápida e eficiente melhora do quadro clínico em um curto espaço de tempo.
A reposição hormonal pode ser feita por via oral e tópica, porém a injetável é a mais utilizada pelos urologistas, em função da resposta obtida pelo paciente e pelo preço mais acessível.
Este tratamento é contra-indicado em algumas situações, como, por exemplo, em casos de câncer de próstata. Tomando os devidos cuidados e sob orientação médica correta, a reposição hormonal é segura e eficiente, devolvendo novamente ao homem os prazeres de uma vida saudável e produtiva.
Edison Henrique Vannuchi, urologista
Fonte: FOLHA DE LONDRINA – PR
A DAEM é caracterizada por irritabilidade, depressão, dificuldade de concentração, diminuição da massa e força muscular, diminuição do desejo sexual bem como da quantidade e qualidade das ereções (principalmente das ereções espontâneas que ocorrem pela manhã), fadiga, desânimo geral e até manifestações como calor, sudorese e palpitações.
Todos estes sintomas não precisam necessariamente estar presentes ao mesmo tempo para caracterizar a DAEM. Por isso, uma avaliação médica cuidadosa é necessária tanto para o diagnóstico correto como para a realização do tratamento adequado.
Isso é fundamental porque existem outras situações que podem produzir um quadro semelhante, como o estresse do cotidiano, que não tem origem no baixo nível da testosterona.
Deste modo, quando a DAEM é diagnosticada, a reposição hormonal é obrigatória e produz uma rápida e eficiente melhora do quadro clínico em um curto espaço de tempo.
A reposição hormonal pode ser feita por via oral e tópica, porém a injetável é a mais utilizada pelos urologistas, em função da resposta obtida pelo paciente e pelo preço mais acessível.
Este tratamento é contra-indicado em algumas situações, como, por exemplo, em casos de câncer de próstata. Tomando os devidos cuidados e sob orientação médica correta, a reposição hormonal é segura e eficiente, devolvendo novamente ao homem os prazeres de uma vida saudável e produtiva.
Edison Henrique Vannuchi, urologista
Fonte: FOLHA DE LONDRINA – PR
sábado, 15 de maio de 2010
MANCHA PÓS VERÃO
Quem ainda está desfazendo as malas da viagem de férias pode ter trazido algo mais que somente boas lembranças do passeio. As chamadas manchas de verão na pele são comuns nesta temporada e exigem tratamentos específicos, dependendo do grau de acometimento. Se o plano é estender a folga até a quarta-feira de cinzas, a dica é se prevenir, principalmente pelo fato de este ser um dos verões mais quentes dos últimos anos e a radiação ultravioleta estar ainda mais intensa neste período.
As manchas de verão podem surgir em várias partes do corpo, em cores e formatos diferentes, e são classificadas como melanose solar, melasma ou fitofotodermatose. Em todos os casos, as manchas surgem em consequencia da exposição prolongada ao sol, que pode desencadear uma produção acima do normal da melanina, pigmentação que dá cor à pele e aos cabelos. De acordo com Nilza Cristina Cassimiro Soares, cirurgiã plástica especialista em medicina estética, as manchas podem surgir logo depois do contato com os raios solares.
Segundo a especialista, em quem já tem sinais na pele, como sardas, pode haver uma piora imediata no aspecto das nódoas. "Em casos mais graves, a combinação de sol com o contato de substâncias como óleos bronzeadores caseiros e sucos de frutas cítricas na pele pode provocar, além das manchas, queimaduras." Para evitar essas complicações, a principal indicação é se proteger. "Melhor do que tratar é evitar que as manchas surjam. O uso de protetor solar é fundamental, inclusive as reaplicações, especialmente em mulheres grávidas ou que usam anticoncepcionais. Por questões hormonais, o risco de a pele manchar é maior. Chapéus, bonés e viseiras também ajudam."
Em peles oleosas, é indicado o uso de protetores em gel ou creme oil free, além de cuidados com a hidratação da pele. "É importante fazer uma limpeza adequada, duas vezes ao dia, com produtos específicos, além da ingestão de muito líquido ao longo do dia." Peles com acne também exigem cuidados especiais, já que, por causa da inflamação, a área apresenta metabolismo mais elevado e, quando exposta ao sol, produz mais melanina. Outro cuidado importante é o de lavar bem as mãos e a boca depois de ingerir líquidos feitos a partir de limão (como a caipirinha) e laranja e não usar produtos para bronzear feitos caseiramente, sem acompanhamento dermatológico.
CREMES: Quando o estrago foi feito e a pele já está manchada, existem três tipos de tratamento, que podem ser feitos separadamente ou – o mais comum – de forma associada. De acordo com Nilza, em casos mais brandos, podem ser usados cremes despigmentantes, à base de ácidos, aplicados em casa, sempre à noite. Também são indicadas sessões de peelings, físicos ou químicos, que custam, em média, R$ 120 por sessão. A novidade nessa área é a luz interna pulsada, um equipamento que tem bons resultados no clareamento e, em alguns casos, até na remoção das manchas, a um custo médio de R$ 180 cada sessão.
Nenhum dos tratamentos é indicado para mulheres grávidas e, para a aplicação da luz interna pulsada, é necessário esperar um tempo até que a cor "desbote", pois a pele bronzeada tem uma concentração alta de melanina. Os tratamentos têm duração variada, de acordo com a gravidade dos casos. Nilza alerta, porém, que é preciso ter disciplina com a proteção mesmo depois da remoção das manchas. "Se a pessoa finalizar o tratamento e continuar a tomar sol sem os cuidados necessários, as manchas, invariavelmente, vão voltar."
TIPOS DE MANCHAS:
Melanose solar: Tipo mais comum de manchas causadas por uma produção exagerada de melanina (que dá cor à pele) em consequência da exposição ao sol. São manchas pequenas, isoladas e difusas. Acomete tanto homens quanto mulheres.
Melasma: Manchas escuras que apresentam piora na aparência quando expostas ao sol. Aparecem, principalmente, na região da testa (zona T) e no buço. Algumas pessoas têm predisposição para o desenvolvimento desse tipo de mancha, como mulheres grávidas ou que fazem uso de anticoncepcionais, pela influência dos hormônios na produção de melanina. Tem maior incidência em mulheres, mas também acomete homens. O tratamento é mais difícil que o da melanose solar.
Fitofotodermatose: Manchas causadas pelo contato de substân-cias como limão e laranja com a pele, assim como o uso de produtos caseiros para bronzear, como óleo de folha de figo. Além das manchas, eles podem causar queimaduras.
PREVENÇÃO:
* É essencial o uso do protetor solar, com reaplicação a cada duas horas ou sempre que se entrar no mar ou na piscina
* O uso de chapéus, bonés e viseiras potencializa a proteção
* Não é indicada a exposição ao sol das 10h às 16h
* Mulheres grávidas ou que usem anticoncepcionais devem redobrar os cuidados
TRATAMENTOS:
Cremes despigmentantes: Aplicação de cremes à base de ácidos (como retinoico e glicoico) em casa, à noite, durante dois ou três meses. Se for necessária a exposição ao sol, deve-se suspender o tratamento com uma semana de antecedência.
Peelings: Podem ser físicos (de cristal ou diamante) ou químicos (ácidos). Têm a função de remover a camada mais externa da pele, auxiliando o clareamento e a remoção das manchas. Além disso, atuam no fotorrejuvenecimento, por estimularem a produção de colágeno na pele. São necessárias várias sessões, que podem ser semanais, quinzenais ou mensais, dependendo da gravidade.
A média é de seis sessões.
Luz interna pulsada: Equipamento indicado para o tratamento de manchas, exceto o melasma. Esse tipo de luz tem vários comprimentos de onda, mais intensas. No tratamento, um gel é aplicado no local das manchas, onde a luz é disparada. Com isso, os melanócitos presentes na mancha são destruídos. É formada uma espécie de casca, que cai de cinco a sete dias depois. As manchas podem ser clareadas ou até removidas em quatro a seis sessões. Não deve ser feito em gestantes, em pessoas com a pele ainda bronzeada e em quem tem doenças fotossensibilizantes, como o lúpus.
Fonte: ESTADO DE MINAS – MG
As manchas de verão podem surgir em várias partes do corpo, em cores e formatos diferentes, e são classificadas como melanose solar, melasma ou fitofotodermatose. Em todos os casos, as manchas surgem em consequencia da exposição prolongada ao sol, que pode desencadear uma produção acima do normal da melanina, pigmentação que dá cor à pele e aos cabelos. De acordo com Nilza Cristina Cassimiro Soares, cirurgiã plástica especialista em medicina estética, as manchas podem surgir logo depois do contato com os raios solares.
Segundo a especialista, em quem já tem sinais na pele, como sardas, pode haver uma piora imediata no aspecto das nódoas. "Em casos mais graves, a combinação de sol com o contato de substâncias como óleos bronzeadores caseiros e sucos de frutas cítricas na pele pode provocar, além das manchas, queimaduras." Para evitar essas complicações, a principal indicação é se proteger. "Melhor do que tratar é evitar que as manchas surjam. O uso de protetor solar é fundamental, inclusive as reaplicações, especialmente em mulheres grávidas ou que usam anticoncepcionais. Por questões hormonais, o risco de a pele manchar é maior. Chapéus, bonés e viseiras também ajudam."
Em peles oleosas, é indicado o uso de protetores em gel ou creme oil free, além de cuidados com a hidratação da pele. "É importante fazer uma limpeza adequada, duas vezes ao dia, com produtos específicos, além da ingestão de muito líquido ao longo do dia." Peles com acne também exigem cuidados especiais, já que, por causa da inflamação, a área apresenta metabolismo mais elevado e, quando exposta ao sol, produz mais melanina. Outro cuidado importante é o de lavar bem as mãos e a boca depois de ingerir líquidos feitos a partir de limão (como a caipirinha) e laranja e não usar produtos para bronzear feitos caseiramente, sem acompanhamento dermatológico.
CREMES: Quando o estrago foi feito e a pele já está manchada, existem três tipos de tratamento, que podem ser feitos separadamente ou – o mais comum – de forma associada. De acordo com Nilza, em casos mais brandos, podem ser usados cremes despigmentantes, à base de ácidos, aplicados em casa, sempre à noite. Também são indicadas sessões de peelings, físicos ou químicos, que custam, em média, R$ 120 por sessão. A novidade nessa área é a luz interna pulsada, um equipamento que tem bons resultados no clareamento e, em alguns casos, até na remoção das manchas, a um custo médio de R$ 180 cada sessão.
Nenhum dos tratamentos é indicado para mulheres grávidas e, para a aplicação da luz interna pulsada, é necessário esperar um tempo até que a cor "desbote", pois a pele bronzeada tem uma concentração alta de melanina. Os tratamentos têm duração variada, de acordo com a gravidade dos casos. Nilza alerta, porém, que é preciso ter disciplina com a proteção mesmo depois da remoção das manchas. "Se a pessoa finalizar o tratamento e continuar a tomar sol sem os cuidados necessários, as manchas, invariavelmente, vão voltar."
TIPOS DE MANCHAS:
Melanose solar: Tipo mais comum de manchas causadas por uma produção exagerada de melanina (que dá cor à pele) em consequência da exposição ao sol. São manchas pequenas, isoladas e difusas. Acomete tanto homens quanto mulheres.
Melasma: Manchas escuras que apresentam piora na aparência quando expostas ao sol. Aparecem, principalmente, na região da testa (zona T) e no buço. Algumas pessoas têm predisposição para o desenvolvimento desse tipo de mancha, como mulheres grávidas ou que fazem uso de anticoncepcionais, pela influência dos hormônios na produção de melanina. Tem maior incidência em mulheres, mas também acomete homens. O tratamento é mais difícil que o da melanose solar.
Fitofotodermatose: Manchas causadas pelo contato de substân-cias como limão e laranja com a pele, assim como o uso de produtos caseiros para bronzear, como óleo de folha de figo. Além das manchas, eles podem causar queimaduras.
PREVENÇÃO:
* É essencial o uso do protetor solar, com reaplicação a cada duas horas ou sempre que se entrar no mar ou na piscina
* O uso de chapéus, bonés e viseiras potencializa a proteção
* Não é indicada a exposição ao sol das 10h às 16h
* Mulheres grávidas ou que usem anticoncepcionais devem redobrar os cuidados
TRATAMENTOS:
Cremes despigmentantes: Aplicação de cremes à base de ácidos (como retinoico e glicoico) em casa, à noite, durante dois ou três meses. Se for necessária a exposição ao sol, deve-se suspender o tratamento com uma semana de antecedência.
Peelings: Podem ser físicos (de cristal ou diamante) ou químicos (ácidos). Têm a função de remover a camada mais externa da pele, auxiliando o clareamento e a remoção das manchas. Além disso, atuam no fotorrejuvenecimento, por estimularem a produção de colágeno na pele. São necessárias várias sessões, que podem ser semanais, quinzenais ou mensais, dependendo da gravidade.
A média é de seis sessões.
Luz interna pulsada: Equipamento indicado para o tratamento de manchas, exceto o melasma. Esse tipo de luz tem vários comprimentos de onda, mais intensas. No tratamento, um gel é aplicado no local das manchas, onde a luz é disparada. Com isso, os melanócitos presentes na mancha são destruídos. É formada uma espécie de casca, que cai de cinco a sete dias depois. As manchas podem ser clareadas ou até removidas em quatro a seis sessões. Não deve ser feito em gestantes, em pessoas com a pele ainda bronzeada e em quem tem doenças fotossensibilizantes, como o lúpus.
Fonte: ESTADO DE MINAS – MG
sábado, 24 de abril de 2010
HIPOGLÓS COMEMORA 70 ANOS NO BRASIL
A Grey criou uma campanha comemorativa dos 70 anos da Hipoglós, da Procter&Gamble, no Brasil, que é líder de mercado com quase 70% de market share, segundo o fabricante. A nova comunicação da marca, que estreia no próximo dia 25, é formada por um filme, peças para internet e a reformulação do site.
O comercial “Lembranças” mostra a integração dos pais com os bebês ao longo das décadas, desde o início da presença da marca no País. A peça fecha com o slogan: “Há 70 anos, a escolha número um das mães”. A direção de cena do filme é de Heitor Dhalia, sócio da ParanoidBR. Para dar a impressão de passagem no tempo, foi feita uma completa pesquisa de figurino, maquiagem e cenografia e foram usadas diversas tecnologias de filmagem para dar diferentes texturas.
O filme, que entra no ar duas semanas antes do Dia das Mães, resgata lembranças de momentos únicos das vidas das pessoas e essa ligação forte com os pais ao longo do tempo. Além do comercial, a campanha investe na área digital. O novo site da marca traz uma linguagem mais descontraída e pretende promover uma maior interação da marca com os pais. Um dos destaques é o espaço BabyBook, uma rede social onde as mães puderam postar vídeos, fotos e informações sobre seus pequenos.
Também como parte das comemorações dos 70 anos da Hipoglós no Brasil será realizada uma nova edição do concurso Seleção Bebê Hipoglós, que escolherá a nova carinha dos comerciais da marca. A direção de criação da campanha é de Guy Costa e Leandro Castilho.
por Cristiane Marsola
Fonte: PROPAGANDA & MARKETING
O comercial “Lembranças” mostra a integração dos pais com os bebês ao longo das décadas, desde o início da presença da marca no País. A peça fecha com o slogan: “Há 70 anos, a escolha número um das mães”. A direção de cena do filme é de Heitor Dhalia, sócio da ParanoidBR. Para dar a impressão de passagem no tempo, foi feita uma completa pesquisa de figurino, maquiagem e cenografia e foram usadas diversas tecnologias de filmagem para dar diferentes texturas.
O filme, que entra no ar duas semanas antes do Dia das Mães, resgata lembranças de momentos únicos das vidas das pessoas e essa ligação forte com os pais ao longo do tempo. Além do comercial, a campanha investe na área digital. O novo site da marca traz uma linguagem mais descontraída e pretende promover uma maior interação da marca com os pais. Um dos destaques é o espaço BabyBook, uma rede social onde as mães puderam postar vídeos, fotos e informações sobre seus pequenos.
Também como parte das comemorações dos 70 anos da Hipoglós no Brasil será realizada uma nova edição do concurso Seleção Bebê Hipoglós, que escolherá a nova carinha dos comerciais da marca. A direção de criação da campanha é de Guy Costa e Leandro Castilho.
por Cristiane Marsola
Fonte: PROPAGANDA & MARKETING
quinta-feira, 15 de abril de 2010
UM NOBEL CONTRA AS RUGAS
Presidente do grupo Beiersdorf (5,7 bilhões de euros em vendas no ano passado) e principal executivo mundial da Nivea, em que entrou como estagiário recém-formado em economia, o alemão Thomas-Bernd Quaas, 57 anos, orgulha-se do eterno sucesso do primeiro e mais famoso creme Nivea, o da latinha azul, que em 2011 vai completar 100 anos - "É a mãe de todos os hidratantes". Ao mesmo tempo, avalia que a maior mudança que vivenciou nestes mais de trinta anos de empresa foi a velocidade com que a indústria cosmética passou a desenvolver novos produtos e prenuncia grandes novidades, sobretudo no campo da hidratação da pele. Sorridente, corado e prolixo, Quaas, que é casado com uma brasileira, arranha o português e prepara feijoada em casa quase todo sábado ("Sem laranja. Fruta, só na caipirinha"), falou a VEJA em São Paulo, em uma de suas periódicas visitas ao Brasil, "de longe o campeão" no consumo de seus produtos entre os países em desenvolvimento.
É ilusão acreditar na eficácia de produtos que prometem acabar com a celulite?
A celulite é um dos problemas de pele mais difíceis de ser sanados. Sua ocorrência está relacionada com a estrutura muscular das pessoas, com o formato das pernas e, é claro, com a qualidade da alimentação e o estilo de vida de cada uma. É impossível resolvê-lo totalmente. O mais razoável é baixar um pouco a expectativa e escolher produtos, como os nossos, que seguramente atenuam o problema.
Já que o senhor foi tão sincero ao falar da resistência da celulite, eu pergunto: os cremes faciais podem acabar com as rugas?
Podem atenuá-las. Eles são eficazes a ponto de fazer com que um rosto pareça até cinco anos mais jovem. É o que se pode prometer sem risco de exagerar na eficácia. Esse grau de sucesso, porém, depende do uso constante e incansável de bloqueador solar e hidratante.
Os lançamentos de cosméticos são cada vez mais tonitruantes, mas as mulheres cedo ou tarde se decepcionam com os novos produtos. Existe alguma linha nova de pesquisa que realmente fará a diferença?
As mulheres podem esperar produtos mais eficazes do que tudo o que já usaram até agora. O que está ocorrendo nos laboratórios é um extraordinário avanço rumo à eficácia dos cosméticos. Estamos às vésperas de uma segunda revolução nos cuidados com a pele, em especial no que diz respeito à hidratação. Essa revolução começou em 2003, quando o Nobel de Química foi entregue ao americano Peter Agre. Em resumo, Agre mostrou que o corpo humano é uma miniatura da cidade de Veneza. Isso significa que as camadas internas da pele são recortadas por minúsculos canais pelos quais a água circula. (O médico e bioquímico Peter Agre batizou esses canais formados por proteínas especiais de "aquaporinas" e descreveu seu papel no transporte da água através das membranas celulares.) Os dermatologistas já suspeitavam da existência desses canais, mas não havia evidência científica que a comprovasse. A descoberta de Agre abriu um novo caminho de pesquisas aplicadas, que passou a ser seguido por todas as grandes empresas de cosméticos. A corrida tinha o objetivo de aprender como utilizar esses canais para hidratar as células da pele. Posso adiantar que há poucos meses nossos cientistas me informaram ter, finalmente, obtido a fórmula de um creme capaz de utilizar esses canais para levar água até as células da pele e mantê-la lá.
Parece bom demais para ser verdade...
Essa revolução a que me refiro é um avanço real no campo da prevenção do envelhecimento da pele. Como se sabe, hidratar é prevenir. No campo da correção dos danos já feitos à pele, também temos armas muito poderosas derivadas das pesquisas sobre renovação celular.
Qual é o segredo da sobrevivência do creme da latinha azul?
Esse creme foi o primeiro criado pela Nivea, em 1911. Foi também o primeiro no mundo a conseguir juntar água e óleo e manter a estabilidade dessa mistura. Você pode ter uma latinha durante anos no armário do banheiro, e ela permanecerá igualzinha ao longo do tempo. O creme da latinha é a mãe de todos os hidratantes. Esse foi o nosso primeiro segredo. O segundo é que nestes 100 anos não paramos nunca de investir no creme e fazer muita pesquisa para melhorar o refinamento da emulsão, concentrando-nos, particularmente, no modo como misturamos os ingredientes. Vou parar por aqui. Nosso segredo é tão bem guardado quanto a fórmula da Coca-Cola.
Falando em fórmulas secretas, de onde vem aquele cheiro típico dos produtos de sua empresa?
De uma mistura de plantas e flores, principalmente violeta. Já é clássica a brincadeira que faço quando convido amigos ou colegas para jantar em casa. Enfileiro produtos de beleza de várias marcas, ponho uma venda nos olhos dos convidados e peço que, apenas pelo perfume, tentem reconhecer qual é o Nivea. Eles sempre acertam.
Qual é o tamanho relativo do Brasil no mercado mundial de cosméticos?
No ano passado, o Brasil foi o país onde nossas vendas mais cresceram. Isso decorreu do gosto das brasileiras por novidades na área dos produtos de beleza e também do fato de o Brasil ter lidado de maneira especialmente eficaz com a crise. Aliás, o prazer das brasileiras em descobrir novos cremes faz com que o país seja um ótimo laboratório de testes. O maior consumo per capita de produtos cosméticos vem do Japão. E o maior mercado, em volume, é a América do Norte. Entre os países em desenvolvimento, o Brasil é, de longe, o campeão.
É verdade que, pelo menos em matéria de cremes, os homens são muito mais fiéis que as mulheres?
É verdade. A fidelidade masculina às marcas tem uma única explicação, muito simples e verdadeira. Ao contrário das mulheres, eles não se interessam por novidades. Se eles têm um problema na pele e determinado creme faz efeito positivo, já está muito bom. O fato comportamental mais interessante nesse segmento, porém, é que 80% dos cremes que os homens usam são comprados para eles pelas mulheres.
O senhor usa cremes? Uso um creme para o rosto todos os dias. Além disso, experimento todos os produtos que lançamos e também os dos concorrentes, para observar as diferenças. Quando chego de uma viagem longa de avião, costumo fazer uma máscara no rosto com aquele creme da latinha azul.
Pelo que se lê nos jornais, a concorrência entre as empresas de beleza não tem nada de bonito. É uma briga feia mesmo?
Em termos. É preciso levar em consideração que não existem muitas empresas de altíssima qualidade nesse meio. Somos cinco, seis no máximo. Por outro lado, todas investem muito em pesquisa. Toda hora aparecem novidades. Cada empresa patenteia suas descobertas e, a partir daí, nenhuma outra pode vender produtos com as mesmas características. Como estamos em um mercado que exige novidade o tempo todo, é altíssima a velocidade com que temos de estudar e desenvolver produtos.
Como o senhor exemplificaria esse ritmo de lançamentos?
Posso dizer que entre 30% e 40% de nossa receita total é proveniente de produtos que estão há menos de quatro ou cinco anos nas prateleiras.
Como definir o que seria uma pele perfeita?
Aquela que torna ainda mais bonita uma mulher bonita quando ela sorri. Essa é a mulher que faz um restaurante inteiro parar e olhar quando ela entra.
Mas sorrir muito não causa rugas?
Causa, mas são as que chamamos de rugas de beleza.
Existe um tipo de rosto que possa ser considerado universalmente bonito?
Essa é umas das perguntas mais difíceis de ser respondidas. Fazemos pesquisas globais e vemos que em cada lugar o conceito de bonito é diferente. No Japão, as mulheres buscam um rosto sem nenhum toque de cor, extremamente branco. Isso porque lá o tom de pele mais claro indica que a mulher ocupa posição social privilegiada. Na Alemanha, a beleza está mais associada ao humor e à vitalidade. As alemãs, ao contrário das brasileiras, não demonstram muita preocupação com o envelhecimento. As francesas gostam de experimentar produtos de maquiagem. As suíças se preocupam muito em usar cremes para o rosto, mas dedicam menos atenção ao corpo, que, por causa do frio, acaba pouco exposto. A brasileira, como se sabe, procura juventude e pele bronzeada, inclusive a do rosto.
Além de valorizar o bronzeado, o que mais distingue a brasileira?
Querer ficar com a "marca do biquíni" é uma predileção típica das brasileiras, o que nosso presidente no Brasil descobriu em uma de suas visitas a consumidoras. Vocês estão entre as que começam a usar hidratante para o rosto mais tarde, só se preocupam com as rugas quando elas já apareceram. Em compensação, são das primeiras a fazer uso de cremes para o corpo, especialmente os que combatem a celulite. Essa dinâmica torna-se curiosa quando observamos que, no Brasil, um terço das mulheres procura o dermatologista unicamente por motivos estéticos. No resto do mundo, a mulher só vai ao dermatologista se o clínico geral encontra algum problema de pele e a encaminha ao especialista. Outra peculiaridade daqui são os cremes cosméticos manipulados. Isso não existe na maior parte do mundo.
As mulheres buscam neles quantidades maiores das substâncias que consideram eficazes...
Primeiro, é preciso definir o motivo pelo qual o produto vai ser usado. Faz sentido se for uma receita médica e o objetivo for tratar uma doença.
As pesquisas feitas por sua empresa no Brasil confirmam a decantada vaidade da mulher brasileira?
Da última vez que vim aqui, quis conversar com um grupo de estudantes para conhecer melhor seus cuidados com a beleza. Uma delas me disse que lavava o cabelo duas vezes por dia. Imaginei que isso significava lavá-lo pela manhã e outra vez à noite, antes de se deitar. Não era bem assim. A primeira lavada era feita por ela antes de ir para a academia. Ela explicou que queria estar linda enquanto se exercitava, porque a academia era o lugar onde havia maiores chances de conhecer pessoas. Isso diz muito sobre a importância que as brasileiras dão aos cuidados com a beleza.
Por que a Nivea não entrou no mercado de "cosmecêuticos", as cápsulas que, se ingeridas, teriam efeitos embelezadores?
Algumas pílulas podem até trazer benefícios, mas o que se percebe é que os efeitos positivos desses medicamentos são muito reduzidos. Quando falamos de cuidados com a beleza, os cremes respondem por 80%. Outros 15%, se não mais, vêm de uma vida com esporte, bom sono e alimentação correta. Digamos que as cápsulas podem ter algum efeito perceptível nesses 5% que faltam.
A pele de mulheres em diferentes faixas etárias exige mesmo produtos tão diferenciados?
Os cuidados com a pele são mais ou menos os mesmos em qualquer idade. Eles devem ser igualmente intensivos e constantes. A grande diferença é que, aos 20 anos, a mulher precisa de um hidratante leve. Aos 40, de um creme para adiar as rugas e, aos 60, de outro que as amenize.
Fonte: VEJA
É ilusão acreditar na eficácia de produtos que prometem acabar com a celulite?
A celulite é um dos problemas de pele mais difíceis de ser sanados. Sua ocorrência está relacionada com a estrutura muscular das pessoas, com o formato das pernas e, é claro, com a qualidade da alimentação e o estilo de vida de cada uma. É impossível resolvê-lo totalmente. O mais razoável é baixar um pouco a expectativa e escolher produtos, como os nossos, que seguramente atenuam o problema.
Já que o senhor foi tão sincero ao falar da resistência da celulite, eu pergunto: os cremes faciais podem acabar com as rugas?
Podem atenuá-las. Eles são eficazes a ponto de fazer com que um rosto pareça até cinco anos mais jovem. É o que se pode prometer sem risco de exagerar na eficácia. Esse grau de sucesso, porém, depende do uso constante e incansável de bloqueador solar e hidratante.
Os lançamentos de cosméticos são cada vez mais tonitruantes, mas as mulheres cedo ou tarde se decepcionam com os novos produtos. Existe alguma linha nova de pesquisa que realmente fará a diferença?
As mulheres podem esperar produtos mais eficazes do que tudo o que já usaram até agora. O que está ocorrendo nos laboratórios é um extraordinário avanço rumo à eficácia dos cosméticos. Estamos às vésperas de uma segunda revolução nos cuidados com a pele, em especial no que diz respeito à hidratação. Essa revolução começou em 2003, quando o Nobel de Química foi entregue ao americano Peter Agre. Em resumo, Agre mostrou que o corpo humano é uma miniatura da cidade de Veneza. Isso significa que as camadas internas da pele são recortadas por minúsculos canais pelos quais a água circula. (O médico e bioquímico Peter Agre batizou esses canais formados por proteínas especiais de "aquaporinas" e descreveu seu papel no transporte da água através das membranas celulares.) Os dermatologistas já suspeitavam da existência desses canais, mas não havia evidência científica que a comprovasse. A descoberta de Agre abriu um novo caminho de pesquisas aplicadas, que passou a ser seguido por todas as grandes empresas de cosméticos. A corrida tinha o objetivo de aprender como utilizar esses canais para hidratar as células da pele. Posso adiantar que há poucos meses nossos cientistas me informaram ter, finalmente, obtido a fórmula de um creme capaz de utilizar esses canais para levar água até as células da pele e mantê-la lá.
Parece bom demais para ser verdade...
Essa revolução a que me refiro é um avanço real no campo da prevenção do envelhecimento da pele. Como se sabe, hidratar é prevenir. No campo da correção dos danos já feitos à pele, também temos armas muito poderosas derivadas das pesquisas sobre renovação celular.
Qual é o segredo da sobrevivência do creme da latinha azul?
Esse creme foi o primeiro criado pela Nivea, em 1911. Foi também o primeiro no mundo a conseguir juntar água e óleo e manter a estabilidade dessa mistura. Você pode ter uma latinha durante anos no armário do banheiro, e ela permanecerá igualzinha ao longo do tempo. O creme da latinha é a mãe de todos os hidratantes. Esse foi o nosso primeiro segredo. O segundo é que nestes 100 anos não paramos nunca de investir no creme e fazer muita pesquisa para melhorar o refinamento da emulsão, concentrando-nos, particularmente, no modo como misturamos os ingredientes. Vou parar por aqui. Nosso segredo é tão bem guardado quanto a fórmula da Coca-Cola.
Falando em fórmulas secretas, de onde vem aquele cheiro típico dos produtos de sua empresa?
De uma mistura de plantas e flores, principalmente violeta. Já é clássica a brincadeira que faço quando convido amigos ou colegas para jantar em casa. Enfileiro produtos de beleza de várias marcas, ponho uma venda nos olhos dos convidados e peço que, apenas pelo perfume, tentem reconhecer qual é o Nivea. Eles sempre acertam.
Qual é o tamanho relativo do Brasil no mercado mundial de cosméticos?
No ano passado, o Brasil foi o país onde nossas vendas mais cresceram. Isso decorreu do gosto das brasileiras por novidades na área dos produtos de beleza e também do fato de o Brasil ter lidado de maneira especialmente eficaz com a crise. Aliás, o prazer das brasileiras em descobrir novos cremes faz com que o país seja um ótimo laboratório de testes. O maior consumo per capita de produtos cosméticos vem do Japão. E o maior mercado, em volume, é a América do Norte. Entre os países em desenvolvimento, o Brasil é, de longe, o campeão.
É verdade que, pelo menos em matéria de cremes, os homens são muito mais fiéis que as mulheres?
É verdade. A fidelidade masculina às marcas tem uma única explicação, muito simples e verdadeira. Ao contrário das mulheres, eles não se interessam por novidades. Se eles têm um problema na pele e determinado creme faz efeito positivo, já está muito bom. O fato comportamental mais interessante nesse segmento, porém, é que 80% dos cremes que os homens usam são comprados para eles pelas mulheres.
O senhor usa cremes? Uso um creme para o rosto todos os dias. Além disso, experimento todos os produtos que lançamos e também os dos concorrentes, para observar as diferenças. Quando chego de uma viagem longa de avião, costumo fazer uma máscara no rosto com aquele creme da latinha azul.
Pelo que se lê nos jornais, a concorrência entre as empresas de beleza não tem nada de bonito. É uma briga feia mesmo?
Em termos. É preciso levar em consideração que não existem muitas empresas de altíssima qualidade nesse meio. Somos cinco, seis no máximo. Por outro lado, todas investem muito em pesquisa. Toda hora aparecem novidades. Cada empresa patenteia suas descobertas e, a partir daí, nenhuma outra pode vender produtos com as mesmas características. Como estamos em um mercado que exige novidade o tempo todo, é altíssima a velocidade com que temos de estudar e desenvolver produtos.
Como o senhor exemplificaria esse ritmo de lançamentos?
Posso dizer que entre 30% e 40% de nossa receita total é proveniente de produtos que estão há menos de quatro ou cinco anos nas prateleiras.
Como definir o que seria uma pele perfeita?
Aquela que torna ainda mais bonita uma mulher bonita quando ela sorri. Essa é a mulher que faz um restaurante inteiro parar e olhar quando ela entra.
Mas sorrir muito não causa rugas?
Causa, mas são as que chamamos de rugas de beleza.
Existe um tipo de rosto que possa ser considerado universalmente bonito?
Essa é umas das perguntas mais difíceis de ser respondidas. Fazemos pesquisas globais e vemos que em cada lugar o conceito de bonito é diferente. No Japão, as mulheres buscam um rosto sem nenhum toque de cor, extremamente branco. Isso porque lá o tom de pele mais claro indica que a mulher ocupa posição social privilegiada. Na Alemanha, a beleza está mais associada ao humor e à vitalidade. As alemãs, ao contrário das brasileiras, não demonstram muita preocupação com o envelhecimento. As francesas gostam de experimentar produtos de maquiagem. As suíças se preocupam muito em usar cremes para o rosto, mas dedicam menos atenção ao corpo, que, por causa do frio, acaba pouco exposto. A brasileira, como se sabe, procura juventude e pele bronzeada, inclusive a do rosto.
Além de valorizar o bronzeado, o que mais distingue a brasileira?
Querer ficar com a "marca do biquíni" é uma predileção típica das brasileiras, o que nosso presidente no Brasil descobriu em uma de suas visitas a consumidoras. Vocês estão entre as que começam a usar hidratante para o rosto mais tarde, só se preocupam com as rugas quando elas já apareceram. Em compensação, são das primeiras a fazer uso de cremes para o corpo, especialmente os que combatem a celulite. Essa dinâmica torna-se curiosa quando observamos que, no Brasil, um terço das mulheres procura o dermatologista unicamente por motivos estéticos. No resto do mundo, a mulher só vai ao dermatologista se o clínico geral encontra algum problema de pele e a encaminha ao especialista. Outra peculiaridade daqui são os cremes cosméticos manipulados. Isso não existe na maior parte do mundo.
As mulheres buscam neles quantidades maiores das substâncias que consideram eficazes...
Primeiro, é preciso definir o motivo pelo qual o produto vai ser usado. Faz sentido se for uma receita médica e o objetivo for tratar uma doença.
As pesquisas feitas por sua empresa no Brasil confirmam a decantada vaidade da mulher brasileira?
Da última vez que vim aqui, quis conversar com um grupo de estudantes para conhecer melhor seus cuidados com a beleza. Uma delas me disse que lavava o cabelo duas vezes por dia. Imaginei que isso significava lavá-lo pela manhã e outra vez à noite, antes de se deitar. Não era bem assim. A primeira lavada era feita por ela antes de ir para a academia. Ela explicou que queria estar linda enquanto se exercitava, porque a academia era o lugar onde havia maiores chances de conhecer pessoas. Isso diz muito sobre a importância que as brasileiras dão aos cuidados com a beleza.
Por que a Nivea não entrou no mercado de "cosmecêuticos", as cápsulas que, se ingeridas, teriam efeitos embelezadores?
Algumas pílulas podem até trazer benefícios, mas o que se percebe é que os efeitos positivos desses medicamentos são muito reduzidos. Quando falamos de cuidados com a beleza, os cremes respondem por 80%. Outros 15%, se não mais, vêm de uma vida com esporte, bom sono e alimentação correta. Digamos que as cápsulas podem ter algum efeito perceptível nesses 5% que faltam.
A pele de mulheres em diferentes faixas etárias exige mesmo produtos tão diferenciados?
Os cuidados com a pele são mais ou menos os mesmos em qualquer idade. Eles devem ser igualmente intensivos e constantes. A grande diferença é que, aos 20 anos, a mulher precisa de um hidratante leve. Aos 40, de um creme para adiar as rugas e, aos 60, de outro que as amenize.
Fonte: VEJA
quarta-feira, 7 de abril de 2010
RAÇÃO HUMANA VIRA FEBRE
O nome é um pouco indigesto, e o gosto também não chega a ser o de uma guloseima. Mas os efeitos da ração humana sobre os quilos a mais têm provocado euforia no Brasil. O misto de farelos já era um velho conhecido dos nutricionistas, que há tempos fazem a prescrição aos pacientes. Uma empresa de produtos naturais, porém, lançou a fórmula pronta no mercado e bastou que um famoso programa semanal da televisão mostrasse os benefícios dos ingredientes para que a ração virasse febre no país. A desenvolvedora de web Regina Rizzo, 24 anos, gostou tanto do resultado que resolveu dividir a ração com a família toda. Em janeiro, conversando sobre dietas com um colega de trabalho, ela ouviu falar
pela primeira vez sobre a mistura de farelos. Comprou os ingredientes e preparou a ração em casa. Em sete dias, perdeu 2kg. “Eu não tinha percebido, já estava desanimando, mas quando me pesei, animei de novo”, comemora a jovem, que tem dificuldades para emagrecer. Até agora, foram 5kg a menos.
A nutricionista funcional Carina Tafas, especialista em personal diet pela escola de nutrição NTR de Porto Alegre, explica que pessoas com deficiência de vitaminas do complexo B têm dificuldades para emagrecer e, como a ração é rica desses nutrientes, o processo é facilitado. Além disso, as fibras ajudam a regular o intestino, estimulam a digestão, desintoxicam e inibem a absorção da gordura. “Porém, somente da refeição que foi feita junto com a ração. Ela não diminui a gordura já acumulada no organismo”, alerta.
No começo, Regina resolveu, por conta própria, substituir duas refeições por dia. “Mas comecei a sentir a boca muito amarga. Diminuí para uma vez ao dia, no café da manhã, e melhorei”, conta. Como a ração não faz milagres, a jovem procura fazer refeições leves, além de comer barras de cereal ou frutas a cada três horas.
Sob orientação
Para evitar incômodos como o passado por Regina, a nutricionista Joana Lucyk, da clínica Saúde Ativa, especializada em nutrigênese, diz que os candidatos à ração deveriam procurar um especialista. “Desse modo, se garante a indicação de utilização na quantidade adequada, assim como a definição dos melhores componentes para cada caso específico. As fórmulas prontas têm composições, calorias e quantidades de nutrientes diferentes e, portanto, pessoas diferentes têm indicação de uso diferentes”, argumenta.
Carina Tafas lembra que, para algumas pessoas, a ração comprada pronta pode fazer mal à saúde. É o caso de diabéticos, que não podem ingerir o cacau e o açúcar mascavo, e dos hipertensos, que não devem tomar o guaraná, substância estimulante. “Como muitos ingredientes da ração contêm glúten, ela deve ser evitada por pessoas alérgicas à substância, que podem sofrer com inflamação intestinal. É preciso tomar muito cuidado com a individualidade bioquímica”, diz a nutricionista.
Ela lembra que há outras doenças relacionadas à intolerância ao glúten, como psoríase e artrite reumatoide, cujos sintomas podem piorar por causa da ração. Quem sofre de males do cólon também deve ficar longe da mistura, porque a tendência a inflamações no intestino pode se agravar. Nesses casos, a ração só é indicada com acompanhamento de um especialista, que vai substituir os ingredientes agressivos por outros tolerados pelo organismo.
Valor nutritivo
Embora variem, as receitas são preparadas à base de componentes com rico valor nutritivo, como cacau, quinua real, soja, aveia e trigo (veja arte). Alguns dos ingredientes combatem os radicais livres, um dos vilões do emagrecimento, outros regulam o colesterol, sem falar na quantidade de vitaminas e minerais que levam para o organismo. “São muitas as substâncias, e a maioria delas são fontes de fibras. Quando se mistura os alimentos, obtém-se boa quantidade de fibras solúveis e insolúveis. Portanto, essa mistura ajuda na regulação intestinal, no controle de produção de colesterol e age na saciedade. A maioria dos ingredientes são boa fonte de carboidratos, de minerais e vitaminas do complexo B”, explica Joana Lucyk.
Cunhada de Regina Rizzo, a bancária Juliana de Sousa Faleiro Machado, 31 anos, entrou na distribuição familiar da ração e também está aprovando o resultado. Tirando o carnaval e uma semana de férias, período nos quais tirou folga do mix, ela seguiu a dieta por três semanas. Em cada uma, perdeu 1kg.
Juliana, que pretende perder 20kg, costuma usar a ração em substituição ao café da manhã. Na hora do almoço e no jantar, opta por refeições leves. “Eu não consigo fazer dieta radical”, confessa a bancária, que já tentou vários regimes, mas largou no meio do caminho. Como a ração não exige uma mudança significativa nos hábitos alimentares, resolveu apostar. “Não deixo de tomar uma cervejinha no fim de semana nem de comer sushi de vez em quando. Mas, sozinha, a ração não funciona. Tem mesmo que fechar a boca.”
Esse é o conselho da nutróloga (médica especialista em nutrição) Lívia Zimmerman, membro da diretoria da Associação Brasileira de Nutrologia. “A fórmula não é mágica. Como há muitos componentes calóricos, se a pessoa comer demais, vai engordar, em vez de emagrecer”, diz. Embora reconheça as vantagens dos ingredientes, a médica afirma: “A ração não vai fazer ninguém emagrecer. O que emagrece é o que você vai deixar de comer, já que, se você ingere muita proteína, fica saciada e não sente necessidade de comer muito”. De acordo com a nutróloga, para chegar ao objetivo de emagrecer, a pessoa precisa substituir uma refeição por dia pela ração, que pode ser batida com leite de soja, iogurte ou com frutas.
Já para a nutricionista Joana, as pessoas devem usar o mix como complemento, “visando o equilíbrio alimentar”. “Como a composição é rica em vitaminas, minerais, carboidratos, gorduras de boa qualidade, fibras e proteínas, ela pode promover a recuperação de falhas nutricionais e um melhor equilíbrio nutricional no organismo e, então, auxiliar no processo de emagrecimento. O emagrecimento é consequência do equilíbrio nutricional”, defende.
Assim como Lívia, Joana recomenda moderação no uso da ração humana. “O excesso desse alimento não implicará necessariamente perda de peso. Ele pode ser utilizado diariamente, mas com moderação”, afirma. Segundo ela, é difícil padronizar a quantidade que deve ser utilizada, mas, no geral, pode-se falar em um consumo médio de uma a três colheres de sopa por dia, acompanhado por uma dieta saudável, equilibrada e adequada às necessidades individuais. Ambas as profissionais recomendam a compra de ingredientes embalados e ensacados. Em feiras, os cereais são vendidos a granel, mas correm o risco de contaminação, lembram.
A fórmula não é mágica. Como há muitos componentes calóricos, se a pessoa comer demais, vai engordar, em vez de emagrecer. Lívia Zimmerman, médica nutróloga
O que estão chamando agora de ração humana já era algo que eu usava há muito tempo com meus pacientes. Não gosto dessa relação que fazem da mistura de farelos com emagrecimento, porque não concordo com a substituição das refeições. São ingredientes interessantes, que fazem bem ao organismo, mas devem ser usados como suplemento. O mais interessante da mistura é a fibra, que melhora o intestino. Prefiro que a pessoa prepare a fórmula em casa, com a orientação de um nutricionista, porque são necessários alguns cuidados. A mistura pronta vem com açúcar mascavo, por exemplo, e, para os diabéticos, isso faz aumentar a glicemia.Daniela Guimarães, nutricionista da Academia Contours
Fonte: CORREIO BRASILIENSE – DF
pela primeira vez sobre a mistura de farelos. Comprou os ingredientes e preparou a ração em casa. Em sete dias, perdeu 2kg. “Eu não tinha percebido, já estava desanimando, mas quando me pesei, animei de novo”, comemora a jovem, que tem dificuldades para emagrecer. Até agora, foram 5kg a menos.
A nutricionista funcional Carina Tafas, especialista em personal diet pela escola de nutrição NTR de Porto Alegre, explica que pessoas com deficiência de vitaminas do complexo B têm dificuldades para emagrecer e, como a ração é rica desses nutrientes, o processo é facilitado. Além disso, as fibras ajudam a regular o intestino, estimulam a digestão, desintoxicam e inibem a absorção da gordura. “Porém, somente da refeição que foi feita junto com a ração. Ela não diminui a gordura já acumulada no organismo”, alerta.
No começo, Regina resolveu, por conta própria, substituir duas refeições por dia. “Mas comecei a sentir a boca muito amarga. Diminuí para uma vez ao dia, no café da manhã, e melhorei”, conta. Como a ração não faz milagres, a jovem procura fazer refeições leves, além de comer barras de cereal ou frutas a cada três horas.
Sob orientação
Para evitar incômodos como o passado por Regina, a nutricionista Joana Lucyk, da clínica Saúde Ativa, especializada em nutrigênese, diz que os candidatos à ração deveriam procurar um especialista. “Desse modo, se garante a indicação de utilização na quantidade adequada, assim como a definição dos melhores componentes para cada caso específico. As fórmulas prontas têm composições, calorias e quantidades de nutrientes diferentes e, portanto, pessoas diferentes têm indicação de uso diferentes”, argumenta.
Carina Tafas lembra que, para algumas pessoas, a ração comprada pronta pode fazer mal à saúde. É o caso de diabéticos, que não podem ingerir o cacau e o açúcar mascavo, e dos hipertensos, que não devem tomar o guaraná, substância estimulante. “Como muitos ingredientes da ração contêm glúten, ela deve ser evitada por pessoas alérgicas à substância, que podem sofrer com inflamação intestinal. É preciso tomar muito cuidado com a individualidade bioquímica”, diz a nutricionista.
Ela lembra que há outras doenças relacionadas à intolerância ao glúten, como psoríase e artrite reumatoide, cujos sintomas podem piorar por causa da ração. Quem sofre de males do cólon também deve ficar longe da mistura, porque a tendência a inflamações no intestino pode se agravar. Nesses casos, a ração só é indicada com acompanhamento de um especialista, que vai substituir os ingredientes agressivos por outros tolerados pelo organismo.
Valor nutritivo
Embora variem, as receitas são preparadas à base de componentes com rico valor nutritivo, como cacau, quinua real, soja, aveia e trigo (veja arte). Alguns dos ingredientes combatem os radicais livres, um dos vilões do emagrecimento, outros regulam o colesterol, sem falar na quantidade de vitaminas e minerais que levam para o organismo. “São muitas as substâncias, e a maioria delas são fontes de fibras. Quando se mistura os alimentos, obtém-se boa quantidade de fibras solúveis e insolúveis. Portanto, essa mistura ajuda na regulação intestinal, no controle de produção de colesterol e age na saciedade. A maioria dos ingredientes são boa fonte de carboidratos, de minerais e vitaminas do complexo B”, explica Joana Lucyk.
Cunhada de Regina Rizzo, a bancária Juliana de Sousa Faleiro Machado, 31 anos, entrou na distribuição familiar da ração e também está aprovando o resultado. Tirando o carnaval e uma semana de férias, período nos quais tirou folga do mix, ela seguiu a dieta por três semanas. Em cada uma, perdeu 1kg.
Juliana, que pretende perder 20kg, costuma usar a ração em substituição ao café da manhã. Na hora do almoço e no jantar, opta por refeições leves. “Eu não consigo fazer dieta radical”, confessa a bancária, que já tentou vários regimes, mas largou no meio do caminho. Como a ração não exige uma mudança significativa nos hábitos alimentares, resolveu apostar. “Não deixo de tomar uma cervejinha no fim de semana nem de comer sushi de vez em quando. Mas, sozinha, a ração não funciona. Tem mesmo que fechar a boca.”
Esse é o conselho da nutróloga (médica especialista em nutrição) Lívia Zimmerman, membro da diretoria da Associação Brasileira de Nutrologia. “A fórmula não é mágica. Como há muitos componentes calóricos, se a pessoa comer demais, vai engordar, em vez de emagrecer”, diz. Embora reconheça as vantagens dos ingredientes, a médica afirma: “A ração não vai fazer ninguém emagrecer. O que emagrece é o que você vai deixar de comer, já que, se você ingere muita proteína, fica saciada e não sente necessidade de comer muito”. De acordo com a nutróloga, para chegar ao objetivo de emagrecer, a pessoa precisa substituir uma refeição por dia pela ração, que pode ser batida com leite de soja, iogurte ou com frutas.
Já para a nutricionista Joana, as pessoas devem usar o mix como complemento, “visando o equilíbrio alimentar”. “Como a composição é rica em vitaminas, minerais, carboidratos, gorduras de boa qualidade, fibras e proteínas, ela pode promover a recuperação de falhas nutricionais e um melhor equilíbrio nutricional no organismo e, então, auxiliar no processo de emagrecimento. O emagrecimento é consequência do equilíbrio nutricional”, defende.
Assim como Lívia, Joana recomenda moderação no uso da ração humana. “O excesso desse alimento não implicará necessariamente perda de peso. Ele pode ser utilizado diariamente, mas com moderação”, afirma. Segundo ela, é difícil padronizar a quantidade que deve ser utilizada, mas, no geral, pode-se falar em um consumo médio de uma a três colheres de sopa por dia, acompanhado por uma dieta saudável, equilibrada e adequada às necessidades individuais. Ambas as profissionais recomendam a compra de ingredientes embalados e ensacados. Em feiras, os cereais são vendidos a granel, mas correm o risco de contaminação, lembram.
A fórmula não é mágica. Como há muitos componentes calóricos, se a pessoa comer demais, vai engordar, em vez de emagrecer. Lívia Zimmerman, médica nutróloga
O que estão chamando agora de ração humana já era algo que eu usava há muito tempo com meus pacientes. Não gosto dessa relação que fazem da mistura de farelos com emagrecimento, porque não concordo com a substituição das refeições. São ingredientes interessantes, que fazem bem ao organismo, mas devem ser usados como suplemento. O mais interessante da mistura é a fibra, que melhora o intestino. Prefiro que a pessoa prepare a fórmula em casa, com a orientação de um nutricionista, porque são necessários alguns cuidados. A mistura pronta vem com açúcar mascavo, por exemplo, e, para os diabéticos, isso faz aumentar a glicemia.Daniela Guimarães, nutricionista da Academia Contours
Fonte: CORREIO BRASILIENSE – DF
sábado, 27 de março de 2010
NOVE SEGREDOS PARA CONTROLAR A OLEOSIDADE DA PELE
Com o tempo começando a esquentar, o pesadelo de quem tem a pele oleosa volta a ganhar contorno. Lavar o rosto várias vezes durante o dia, passar lencinhos umedecidos e produtos adstringentes são algumas das medidas preventivas mais comuns.
Mas qual delas realmente funciona? É preciso prestar atenção no tipo de sabonete que você usa, na composição da maquiagem e até no seu corte de cabelo , afirma o dermatologista Ademir Junior, da Sociedade Brasileira de Medicina Estética.
Numa entrevista bastante didática, ele explica tudo o que você precisa fazer para proteger a pele contra o excesso de oleosidade e, conseqüentemente, ficar longe de cravos e espepinhas, além de evitar aquele aspecto brilhante que derrete qualquer maquiagem.
1. Na hora do banho
O primeiro cuidado é regular a temperatura da água. Muito quente, ela remove a oleosidade natural da sua pele, incentivando o organismo a produzir mais sebo. Resultado: oleosidade de sobra. Prefira água morna ou fresca. A escolha do sabonete também é importante: use produtos específicos para o rosto, que também não agridem a pele dsta região. Alguas marcas, inclusive, dispõem de opções específicas para cada tipo de pele.
2. Maquiagem
O uso do pó é comum entre as mulheres que têm vergonha do brilho excessivo, produzido pelas peles oleosas. Desde que você tenha o hábito de limpar corretamente a pele, com uma espuma de limpeza e uma loção adastringente, poe usar maquiagem sem medo. Se possível, busque produtos que são desenvolvidos para pele oleosa, ou seja, que não incentivama produção de sebo. Também peça por opções com o chamado efeito mate , que dão aspecto mais seco.
3. Lencinhos umedecidos
Eles até aliviam aquela sensação pegajosa, mas ão resolvem a olesidade. A ação é restrita ao alívio do desconforto. Pode haver, inclusive, um aumento da oleosidade, caso seu lencinho contenha produtos que desgastem a pele. Prefira andar com um pouco de loção adstringente e lenços de papel ou plaquinhas de algodão, eles são úteis quando não é possível lavar o rosto.
4. Franja no rosto
A oleosidade dos cabelos e do couro cabedulo acaba prendendo-se à testa e ao rosto. Além disso, o cabelo abafa a pele, que acaba com dificuldade de respirar. Evite cortes que deixam o cabelo em contato com o rosto ou, se for o caso, mantenha os fios presos na maior parte do tempo.
5. Efeitos da poluição
Os agentes poluentes facilitam a inflamção da pele, gerando problemas como a acne. Vale lembrar que o proprio óleo em excesso já apresenta esta propriedade, assim como a poluição, individualmente. Somando os dois, portanto, teremos maior inflamação cutânea.
6. Proteção contra o sol
Você nunca deve dispensá-la, mas precisa usar protetores específicos para o rosto com pele oleosa, com FPS 30 no mínimo. Em geral, esses produtos vêm em forma de gel, gel-creme ou fluido (escolha aquele cuja consistência agrada mais). As fórmual são pensadas não só para formar uma barreira contra os raios ultraviletas, mas também para tratar a oleosidade da pele, evitando que o problema aumente. O sol, aparentemente, pode até melhorar a oleosidade da pele, mas não tem nenhum efeito redutor como muitos pensam.
7. O mito do chocolate
A Ciência ainda não dispõe de um veredicto a esse respeito. Enquanto muitos estudos dizem que o consumo de chocolate não tem nanda a ver com o aumento da oleosidade, outros apontam a quantidade de gordura presente na composição como um fator desencadeante para o problema. Na prática, o dr. Ademir recomenda que você preste atenção no próprio metabolismo e observe se o consumo causa alguma mudança na sua pele.
8. Ar condicionado
Quando o tempo esquenta, fica difícil escapar dele. O problema é que o ar condicionado, por ressecar o ambiente, ajuda na desidratação da pele. Com isso, há o aumento na produção de óleo, como uma reação natural do seu organismo para tentar reduzir a perda desta água. Hidrate-se bastante, com água e sucos naturais, que o efeito do aparelho tende a ser menos nocivo sobre sua aparência.
9.Antes de dormir
Deixar a pele respirar ou usar produtos específicos? Depois de remover a maquiagem e fazer a limpeza da pele com espuma facial e loção adstringente, o dermatologista recomenda que você aplique uma loção ou um gel que reduza a oleosidade da sua pele. Pela manhã, não se esqueça de retirar o produto, lavando bem o rosto. Durante o dia, a melhor saída é usar um filtro solar próprio para peles oleosas.
Fonte: O ESTADO DO PARANÁ – PR
Mas qual delas realmente funciona? É preciso prestar atenção no tipo de sabonete que você usa, na composição da maquiagem e até no seu corte de cabelo , afirma o dermatologista Ademir Junior, da Sociedade Brasileira de Medicina Estética.
Numa entrevista bastante didática, ele explica tudo o que você precisa fazer para proteger a pele contra o excesso de oleosidade e, conseqüentemente, ficar longe de cravos e espepinhas, além de evitar aquele aspecto brilhante que derrete qualquer maquiagem.
1. Na hora do banho
O primeiro cuidado é regular a temperatura da água. Muito quente, ela remove a oleosidade natural da sua pele, incentivando o organismo a produzir mais sebo. Resultado: oleosidade de sobra. Prefira água morna ou fresca. A escolha do sabonete também é importante: use produtos específicos para o rosto, que também não agridem a pele dsta região. Alguas marcas, inclusive, dispõem de opções específicas para cada tipo de pele.
2. Maquiagem
O uso do pó é comum entre as mulheres que têm vergonha do brilho excessivo, produzido pelas peles oleosas. Desde que você tenha o hábito de limpar corretamente a pele, com uma espuma de limpeza e uma loção adastringente, poe usar maquiagem sem medo. Se possível, busque produtos que são desenvolvidos para pele oleosa, ou seja, que não incentivama produção de sebo. Também peça por opções com o chamado efeito mate , que dão aspecto mais seco.
3. Lencinhos umedecidos
Eles até aliviam aquela sensação pegajosa, mas ão resolvem a olesidade. A ação é restrita ao alívio do desconforto. Pode haver, inclusive, um aumento da oleosidade, caso seu lencinho contenha produtos que desgastem a pele. Prefira andar com um pouco de loção adstringente e lenços de papel ou plaquinhas de algodão, eles são úteis quando não é possível lavar o rosto.
4. Franja no rosto
A oleosidade dos cabelos e do couro cabedulo acaba prendendo-se à testa e ao rosto. Além disso, o cabelo abafa a pele, que acaba com dificuldade de respirar. Evite cortes que deixam o cabelo em contato com o rosto ou, se for o caso, mantenha os fios presos na maior parte do tempo.
5. Efeitos da poluição
Os agentes poluentes facilitam a inflamção da pele, gerando problemas como a acne. Vale lembrar que o proprio óleo em excesso já apresenta esta propriedade, assim como a poluição, individualmente. Somando os dois, portanto, teremos maior inflamação cutânea.
6. Proteção contra o sol
Você nunca deve dispensá-la, mas precisa usar protetores específicos para o rosto com pele oleosa, com FPS 30 no mínimo. Em geral, esses produtos vêm em forma de gel, gel-creme ou fluido (escolha aquele cuja consistência agrada mais). As fórmual são pensadas não só para formar uma barreira contra os raios ultraviletas, mas também para tratar a oleosidade da pele, evitando que o problema aumente. O sol, aparentemente, pode até melhorar a oleosidade da pele, mas não tem nenhum efeito redutor como muitos pensam.
7. O mito do chocolate
A Ciência ainda não dispõe de um veredicto a esse respeito. Enquanto muitos estudos dizem que o consumo de chocolate não tem nanda a ver com o aumento da oleosidade, outros apontam a quantidade de gordura presente na composição como um fator desencadeante para o problema. Na prática, o dr. Ademir recomenda que você preste atenção no próprio metabolismo e observe se o consumo causa alguma mudança na sua pele.
8. Ar condicionado
Quando o tempo esquenta, fica difícil escapar dele. O problema é que o ar condicionado, por ressecar o ambiente, ajuda na desidratação da pele. Com isso, há o aumento na produção de óleo, como uma reação natural do seu organismo para tentar reduzir a perda desta água. Hidrate-se bastante, com água e sucos naturais, que o efeito do aparelho tende a ser menos nocivo sobre sua aparência.
9.Antes de dormir
Deixar a pele respirar ou usar produtos específicos? Depois de remover a maquiagem e fazer a limpeza da pele com espuma facial e loção adstringente, o dermatologista recomenda que você aplique uma loção ou um gel que reduza a oleosidade da sua pele. Pela manhã, não se esqueça de retirar o produto, lavando bem o rosto. Durante o dia, a melhor saída é usar um filtro solar próprio para peles oleosas.
Fonte: O ESTADO DO PARANÁ – PR
sexta-feira, 19 de março de 2010
A CIÊNCIA A FAVOR DA BELEZA
Como a descoberta do sistema de hidratação profunda da pele, feita por um prêmio Nobel, abriu caminho para uma revolução nos cosméticos.
Há duas décadas, as pesquisas sobre a preservação da juventude da pele proporcionaram a primeira revolução no mundo dos cosméticos. À frente dela estava o ácido retinoico, que se provou eficiente no tratamento dos sinais da idade mais tênues. Agora, graças ao trabalho de um prêmio Nobel, uma segunda revolução se aproxima. Um novo continente foi descoberto no planeta do conhecimento científico sobre o metabolismo das células da pele. As perspectivas são extraordinárias no campo da prevenção. O que se pode esperar das aplicações práticas vindas da descoberta da ciência pura é, simplesmente, manter por quase toda a vida a mesma aparência jovial que a pele apresentava aos 20 anos de idade. Nunca a indústria de cosméticos esteve tão próxima da ciência de vanguarda.
Durante um século, desde que a polonesa Helena Rubinstein criou o conceito moderno de produtos de beleza, mulheres e homens preocupados com a aparência tiveram recursos muito limitados para manter a pele livre das rugas, da flacidez e das manchas trazidas pelo processo natural de envelhecimento. Os cremes e as loções disponíveis no mercado, à base de glicerina e outras substâncias gordurosas, apenas mantinham a hidratação natural da epiderme nas horas seguintes à sua aplicação. A prevenção de rugas ou a manutenção de uma pele jovem e saudável ao chegar à meia-idade, façanhas prometidas nas embalagens, ainda têm pouca correspondência no mundo real. Os pesquisadores da área de cosméticos sempre souberam por que é tão difícil evitar as marcas do tempo na pele por meio de produtos químicos. Basicamente, porque não se sabia como interferir nas camadas mais profundas da epiderme. Agora, como resultado de diversas frentes de pesquisa científica, vive-se o início da mais notável revolução já vista no mundo dos produtos de beleza. As empresas de cosméticos anunciam que estão a um passo de encontrar fórmulas químicas capazes de manter a hidratação nas camadas inferiores da pele.
O ponto de partida para essa revolução nos tratamentos de beleza é a descoberta do cientista americano Peter Agre que lhe valeu o Prêmio Nobel de Química em 2003. Agre descreveu o funcionamento do principal sistema de irrigação dos tecidos do corpo humano. Ele é composto de canais formados por proteínas que atravessam a membrana celular e permitem a entrada e saída de água. O pesquisador batizou esses canais de aquaporinas. Os órgãos do corpo humano são formados majoritariamente de água – 79% no caso do coração, 76% no do cérebro e, na pele, 70%. Por isso, as aquaporinas são indispensáveis para o funcionamento do organismo. Mas, como todo processo bioquímico de manutenção da vida, a eficácia das aquaporinas diminui com o passar dos anos, tornando os órgãos mais fracos e vulneráveis. A diminuição no desempenho das aquaporinas da pele a torna seca e enrugada. O grande salto que as empresas de cosméticos estão prestes a empreender é prolongar o funcionamento perfeito da aquaporina 3, específica da pele, por tempo indeterminado. Para isso, elas têm várias estratégias. A principal delas é a produção de cremes com proteínas sintéticas semelhantes às naturais. "Saber como funciona cada elemento que compõe a pele se tornou imprescindível para encontrarmos fórmulas cada vez mais específicas para tratá-la, e a aquaporina foi um passo gigante nessa direção", disse a VEJA o francês Lionel De Benetti, diretor da indústria de cosméticos francesa Clarins, de Paris.
Não apenas para a pele, diga-se. A descoberta dos mecanismos de circulação celular de água e outras substâncias nutritivas começa a produzir soluções para os mais diversos problemas de saúde. Uma das mais esperadas é uma terapia que pode manter os rins funcionando em padrão ótimo por quase toda a vida de uma pessoa. Aos 85 anos, um ser humano normal tem a capacidade de filtragem dos rins reduzida em média a meros 30% – ainda assim se ele tiver um organismo sadio. Pessoas que são obrigadas a tomar diariamente medicamentos para doenças crônicas, como o diabetes, exigem mais dos rins. Elas podem chegar aos 85 anos com o poder de filtragem renal de apenas 10% do normal. A possibilidade de manter ou reativar os processos que ocorrem nas aquaporinas é uma esperança para a pele perfeita e para o prolongamento da juventude e do bem-estar geral do organismo.
Sob o número EP 1 885 477 B1, acaba de ser concedida na União Europeia a primeira patente de um produto criado com base nas aquaporinas. Ela foi obtida por uma empresa dinamarquesa que produziu com aquaporina uma membrana capaz de filtrar e purificar a água nas condições mais adversas. O uso imediato vislumbrado pelos dinamarqueses é em grandes usinas de dessalinização de água do mar, o que, com a nova tecnologia, pode ser feito mais rapidamente e com mais eficiência do que qualquer outro processo anterior. O ramo médico da empresa está focado em aplicações que vão produzir soluções para doenças renais e outras em que o problema é a produção ou filtragem de fluidos no organismo.
Na cosmética, a manutenção do bom funcionamento das aquaporinas através das décadas é a principal arma da nova revolução dos produtos de beleza, mas não a única. Os cientistas têm conseguido avanços também em outras frentes na busca pela preservação da pele jovem. A principal delas é a regeneração celular. A técnica da finalização transepidérmica, atualmente em fase de testes em vários laboratórios da Europa, procura retardar a perda da capacidade de produção celular que se intensifica a partir dos 40 anos. Moléculas de substâncias estimuladoras da renovação celular, como o retinol, são introduzidas em uma única célula da pele. A partir daí, as proteínas celulares se encarregam de levar o elemento estimulador às demais células. A utilização da finalização transepidérmica na regeneração celular também pode se dar por meio dos chamados fatores de crescimento. São proteínas naturais da pele que estimulam a produção de novas células, principalmente as responsáveis pela síntese de queratina e colágeno, substâncias que garantem a elasticidade e a firmeza da pele. Prevê-se que os produtos que utilizam a finalização transepidérmica cheguem às prateleiras das farmácias nos próximos seis meses.
A nanotecnologia também tem sido uma aliada poderosa no desenvolvimento da nova geração de cosméticos. Com ela, é possível fragmentar a molécula de uma substância ativa ao menor tamanho possível, o nanômetro, e fazê-la penetrar facilmente em qualquer tecido. Já existem vários produtos no mercado fabricados por meio dessa tecnologia. Entre os principais estão os filtros solares, que garantem até 100% de proteção contra a ação do sol. As moléculas fragmentadas, além de penetrar mais profundamente a pele, têm também maior capacidade de absorção, o que garante que o produto se espalhe de maneira mais uniforme. Uma grande vantagem das nanopartículas é a capacidade de penetrar as camadas da pele e o interior das células sem a interferência dos receptores, as sentinelas da membrana celular. Os receptores são como válvulas que têm como função selecionar o conteúdo que chega até o interior das células. Para que uma substância atravesse essa membrana, molécula e receptor devem se encaixar perfeitamente, como duas peças de um quebra-cabeça. "Os ingredientes de um cosmético funcionam como um gatilho. Eles atingem certos receptores na epiderme, e isso produz uma reação em cadeia capaz de estimular as células das camadas mais profundas da pele", disse a VEJA a americana Ni’Kita Wilson, vice-presidente da firma de cosméticos Cosmetech Laboratories.
O conhecimento cada vez mais apurado da pele faz com que as novas linhas de pesquisas dermatológicas lidem com uma quantidade muito maior de variáveis do que no passado. Tradicionalmente, considerava-se a existência de apenas quatro tipos de pele: normal, seca, mista e oleosa. Há quatro anos, num estudo hoje amplamente aceito pela ciência, a dermatologista americana Leslie Baumann, do Baumann Cosmetic & Research Institute, em Miami, propôs que na realidade existem dezesseis tipos de pele. Cada um deles deriva de uma combinação de quatro fatores – hidratação, sensibilidade, textura e pigmentação. Recentemente, descobriu-se também que a idade biológica é fundamental para a escolha do tipo de tratamento da pele. Até os 25 anos, o corpo se encarrega de produzir naturalmente as substâncias que lhe garantem beleza e juventude. Cabe aplicar apenas um hidratante simples e fazer uso do protetor solar com regularidade. Dos 25 aos 40 anos, a produção das substâncias responsáveis pela juventude da pele começa a diminuir. É preciso usar hidratantes mais intensos. Dos 40 aos 60 anos, a pele necessita de estímulos vigorosos para continuar produzindo as substâncias que a mantêm. Recomenda-se a utilização de cremes altamente concentrados para a prevenção do envelhecimento. A ciência também reforça cada vez mais a importância dos hábitos de vida na preservação da juventude da pele. "É um conjunto de fatores que determina o viço da pele", diz Daniel Gonzaga, diretor de pesquisa e tecnologia da Natura.
Na corrida pela revolução dos novos produtos de beleza, a indústria de cosméticos vem aumentando seus investimentos em pesquisas e também na qualificação dos pesquisadores. A francesa L’Oreal, a maior empresa de cosméticos do mundo, elevou seu investimento em pesquisas em 23% nos últimos cinco anos – de 496 milhões de euros em 2005 para 609 milhões de euros neste ano. Os farmacêuticos, que no passado eram os maiores responsáveis pela elaboração dos cosméticos, são hoje minoria entre os Ph.Ds. e doutores que pilotam os principais laboratórios do mundo. Na L’Oreal, dos 3 268 pesquisadores que trabalham em trinta áreas dos laboratórios, 2 000 deles são Ph.Ds. em diversas disciplinas. As principais empresas cosméticas, além de manter laboratórios próprios, firmam convênios com as mais aclamadas universidades. Em geral, leva-se entre cinco e dez anos para criar um produto. A Natura, para uma única linha de hidratantes faciais a ser lançada nos próximos meses, fez mais de 2 500 pesquisas, que incluíram desde o comportamento do consumidor até testes específicos com os diferentes tipos de pele das mulheres brasileiras. Diz o carioca Omar Lupi, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia: "A revolução definitiva na eficiência dos cosméticos ocorrerá nos próximos dez anos, quando as pesquisas genéticas básicas levarem à elaboração de produtos praticamente customizados".
A pele lisa eterna - Lifting do futuro
Pele artificial produzida na Bionext, em Curitiba: possível uso em tratamentos estéticos.
A maioria dos princípios ativos atualmente adotados pela indústria cosmética para aliviar as rugas associadas ao envelhecimento foi antes usada como remédio contra queimaduras. Não será total novidade, portanto, quando as peles sintéticas, hoje de grande utilidade nos hospitais, passarem a ter aplicações estéticas. É uma questão de tempo, apenas. Atualmente, em algumas terapias estéticas que envolvem descamações mais radicais da pele, os dermatologistas têm como recurso cobrir a área afetada com pele artificial. Enquanto a epiderme natural se recupera do trauma, sua equivalente sintética, feita de celulose, se encarrega de evitar infecções e de manter a hidratação. O uso de peles feitas com tecido humano, porém, ainda não fornece resultados estéticos satisfatórios. Diz Ronaldo Golcman, cirurgião plástico do Hospital Albert Einstein, de São Paulo: "Ainda não é possível substituir a pele natural por enxertos feitos em laboratórios para fins estéticos porque essas peles não têm a mesma qualidade. Elas podem se retrair ou apresentar pigmentação diferente".
Existe hoje uma dezena de tipos de pele artificial em uso nos hospitais ou ainda em fase de testes nos laboratórios. A pele é um dos órgãos do corpo que mais sofrem rejeição ao ser transplantados. Apenas gêmeos univitelinos podem doar a pele um ao outro com baixo risco de fracasso. A pele artificial contorna esse obstáculo natural. Ela pode ser feita com material sintético ou com células humanas. No caso de queimaduras graves, as mais usadas são a de colágeno e a de biocelulose. Esta é produto do metabolismo das bactérias Acetobacter xylinum, que se alimentam de carbono e secretam fibras de celulose. Depois de desidratadas, as fibras se transformam em membranas que lembram finos papéis de seda. À medida que a nova pele vai nascendo, a cobertura artificial se desprende. Gerardo Mendonza, da Bionext, fabricante de peles de biocelulose no Paraná, explica: "A trama da pele artificial é larga o suficiente para permitir a respiração dos tecidos, mas estreita o bastante para impedir a entrada de agentes infecciosos".
Mulheres principalmente, mas também muitos homens, com mais dinheiro do que senso, têm pago nos Estados Unidos e na Europa mais de 1 000 dólares por uma emulsão facial cuja matéria-prima viria de um laboratório militar secreto na Rússia, onde os cientistas da defunta União Soviética teriam produzido uma pele sintética quase perfeita. Desde 2005, sob o nome comercial de Amatokin, é vendida no exterior uma linha de cremes antirrugas com preço médio de 200 dólares que declara essa mesma e intrigante origem. Isso tudo soa incerto. O certo é que logo as pesquisas sobre a pele artificial vão abrir mesmo novos caminhos para tratamentos estéticos com resultados radicais.
A luta interna contra os radicais livres
Quando os cientistas começaram a desvendar com maior precisão os mecanismos do envelhecimento da pele, surgiram duas frentes nas pesquisas sobre como preservar a juventude por mais tempo. Uma levou aos cremes e a outros produtos de aplicação tópica, característicos da cosmetologia. A outra, cujas perspectivas eram igualmente promissoras, resultou em produtos de uso interno: compostos principalmente de pílulas de vitaminas, proteínas ou sais minerais que, ingeridas, ajudam a manter a pele saudável, eles receberam o nome genérico de nutricosméticos. Os primeiros apareceram no início da década de 90 e eram feitos à base de colágeno. Essa proteína presente no tecido conjuntivo é determinante na sustentação e firmeza da pele. Hoje, os nutricosméticos mais populares são fabricados com betacaroteno, vitaminas A, C e E, zinco, colágeno, licopeno, isoflavona e silício orgânico. Alguns desses componentes podem ser encontrados em combinação numa só pílula. O principal objetivo continua a ser o original: preservar e estimular a produção de colágeno.
A maioria das substâncias é oferecida por frutas e legumes (o licopeno está presente no tomate e a isoflavona na soja). Mas as pílulas reúnem uma concentração de elementos ativos que dificilmente se consome na alimentação diária. "A eficiência é maior que a dos cosméticos tópicos porque os nutricosméticos partem de dentro do corpo", disse a VEJA a engenheira química francesa Patricia Manissier, diretora de pesquisa e desenvolvimento dos Laboratórios Innéov, em Paris. Cada substância presente nas pílulas contribui de determinada maneira no esforço de combater os radicais livres, átomos de hidrogênio que ficam entre as células e que danificam as estruturas proteicas que dão sustentação à pele, entre elas o próprio colágeno. O stress, o cansaço, a má alimentação e a exposição ao sol aumentam a quantidade dos radicais livres. "O betacaroteno é uma das substâncias mais eficazes nesse processo, formando uma camada de proteção na pele que reduz os efeitos nocivos do sol", diz a dermatologista paulista Ligia Kogos. O licopeno, por sua vez, responsável pela coloração vermelha dos alimentos, estimula a produção de melanina e proporciona um bronzeado com aspecto mais natural.
REVISTA VEJA - MARÇO 2010
segunda-feira, 15 de março de 2010
Manteiga ou Margarina
Elas estão em nove de cada dez cafés da manhã tipicamente brasileiros e são alvo de debates acirrados entre pesquisadores. Em jogo, o título de vilã ou mocinha da boa mesa. Apesar de tanto a margarina quanto a manteiga serem feitas de gorduras, ao comparar a composição e valores nutricionais das duas é fácil chegar a conclusão de que são alimentos bem diferentes. Afinal, qual é mais saudável? Veja as vantagens e desvantagens de cada uma e tire suas próprias conclusões.
Manteiga
Origem animal
É um dos derivados do leite, feito com nata batida. Há dois tipos de gorduras alimentares: as saturadas (sólidas a temperatura ambiente) e as insaturadas (líquidas). “A ingestão recomendada de gordura na dieta é de, no mínimo, 20% e, no máximo, 30% do total de calorias, sugerindo também uma proporção aproximadamente igual entre os ácidos graxos saturados e insaturados”, explica Nilson Evelazio de Souza, professor titular do departamento de Química da Universidade Estadual de Maringá (UEM).
Mais colesterol
Como é natural, a manteiga não tem gordura hidrogenada nem interesesterificada, portanto é sempre zero trans.
Essa é uma das vantagens do alimento, mais fácil de ser metabolizado. Por outro lado, a quantidade de gordura saturada e, consequentemente, de colesterol, é bem mais alta.
Calorias
“Qualquer gordura tem 9 calorias por grama”, diz a médica nutróloga Marcella Garcez Duarte, representante da Associação Brasileira de Nutrologia no Paraná.
A concentração de lipídios na manteiga é maior do que na margarina, que tem 16% a 35% de água na composição.
A manteiga, portanto, acaba sendo mais calórica.
Mudança de papel
A manteiga já foi vista como prejudicial à saúde por ser fonte de colesterol. “Hoje sabe-se que o seu consumo moderado não é o grande causador da obesidade e das doenças cardíacas. Estudos indicam que os maiores problemas estão no consumo de gorduras trans e na ingestão excessiva de ácidos graxos ômega 6 combinado a pequeno consumo de ácidos graxos ômega 3”, afirma Cinthia Bittencourt Spricigo, engenheira de alimentos professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).
Recomendação;
Pessoas que não têm altos níveis de colesterol podem comer manteiga sem preocupação. “Nosso organismo tem enzimas para digerir a gordura saturada. É muito mais fácil metabolizar essa gordura natural do que as modificadas quimicamente”, diz Marcella.
Margarina
Origem vegetal
As margarinas são feitas a partir de óleos vegatais líquidos que passam por um processo químico para se tornarem sólidos e cremosos. O leite ou derivados é um ingrediente obrigatório, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). De acordo com a regulamentação, a porcentagem de gordura deve ficar entre 64% e 82%.
Zero trans;
Quase todas as margarinas vendidas têm a marcação de zero trans no rótulo. Isso quer dizer que o alimento tem de zero a 0,3 gramas de gordura trans por porção, de acordo com recomendações da Anvisa. A partir de 2003, quando se passou a exigir que a quantidade de trans viesse descrita nos rótulos, os fabricantes procuraram eliminar o ingrediente da composição dos alimentos. Mesmo assim, algumas margarinas ainda têm. “É uma gordura que nosso corpo não reconhece, é vista pelo sistema digestivo como se fosse um polímero, um plástico. Ela acumula nas artérias e, a longo prazo, é muito mais nociva do que a gordura saturada”, explica a nutróloga Marcella.
Modificada quimicamente:
“Todas as margarinas com zero trans tem gordura interesterificada”, alerta Marcella. Foi uma forma de os fabricantes substituirem a trans sem fazer com que os produtos ficassem menos cremosos. Essa gordura é um óleo vegetal modificado quimicamente. Como o processo é recente, não há conclusões sobre qual seria a reação do organismo humano em relação a esse tipo de lipídio.
“Os primeiros resultados não são favoráveis. É provável que ela não seja metabolizada como a trans.”
Porcentagem de lipídios:
Quanto mais lipídios uma margarina tem, mais calórica e mais cremosa ela se torna. Eles não fazem mal, desde que não sejam consumidos em excesso. A margarina light tem uma porcentagem menor.
De olho do rótulo:
O melhor jeito de escolher margarinas é conferindo o rótulo. “Algumas possuem menos sal, outras contêm vitaminas, maiores teores de ômega 3 e menores teores de gordura saturada, o que pode torná-las mais saudáveis do que outras que não têm essas características”, diz Cinthia.
Fonte: GAZETA DO POVO – PR
Manteiga
Origem animal
É um dos derivados do leite, feito com nata batida. Há dois tipos de gorduras alimentares: as saturadas (sólidas a temperatura ambiente) e as insaturadas (líquidas). “A ingestão recomendada de gordura na dieta é de, no mínimo, 20% e, no máximo, 30% do total de calorias, sugerindo também uma proporção aproximadamente igual entre os ácidos graxos saturados e insaturados”, explica Nilson Evelazio de Souza, professor titular do departamento de Química da Universidade Estadual de Maringá (UEM).
Mais colesterol
Como é natural, a manteiga não tem gordura hidrogenada nem interesesterificada, portanto é sempre zero trans.
Essa é uma das vantagens do alimento, mais fácil de ser metabolizado. Por outro lado, a quantidade de gordura saturada e, consequentemente, de colesterol, é bem mais alta.
Calorias
“Qualquer gordura tem 9 calorias por grama”, diz a médica nutróloga Marcella Garcez Duarte, representante da Associação Brasileira de Nutrologia no Paraná.
A concentração de lipídios na manteiga é maior do que na margarina, que tem 16% a 35% de água na composição.
A manteiga, portanto, acaba sendo mais calórica.
Mudança de papel
A manteiga já foi vista como prejudicial à saúde por ser fonte de colesterol. “Hoje sabe-se que o seu consumo moderado não é o grande causador da obesidade e das doenças cardíacas. Estudos indicam que os maiores problemas estão no consumo de gorduras trans e na ingestão excessiva de ácidos graxos ômega 6 combinado a pequeno consumo de ácidos graxos ômega 3”, afirma Cinthia Bittencourt Spricigo, engenheira de alimentos professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).
Recomendação;
Pessoas que não têm altos níveis de colesterol podem comer manteiga sem preocupação. “Nosso organismo tem enzimas para digerir a gordura saturada. É muito mais fácil metabolizar essa gordura natural do que as modificadas quimicamente”, diz Marcella.
Margarina
Origem vegetal
As margarinas são feitas a partir de óleos vegatais líquidos que passam por um processo químico para se tornarem sólidos e cremosos. O leite ou derivados é um ingrediente obrigatório, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). De acordo com a regulamentação, a porcentagem de gordura deve ficar entre 64% e 82%.
Zero trans;
Quase todas as margarinas vendidas têm a marcação de zero trans no rótulo. Isso quer dizer que o alimento tem de zero a 0,3 gramas de gordura trans por porção, de acordo com recomendações da Anvisa. A partir de 2003, quando se passou a exigir que a quantidade de trans viesse descrita nos rótulos, os fabricantes procuraram eliminar o ingrediente da composição dos alimentos. Mesmo assim, algumas margarinas ainda têm. “É uma gordura que nosso corpo não reconhece, é vista pelo sistema digestivo como se fosse um polímero, um plástico. Ela acumula nas artérias e, a longo prazo, é muito mais nociva do que a gordura saturada”, explica a nutróloga Marcella.
Modificada quimicamente:
“Todas as margarinas com zero trans tem gordura interesterificada”, alerta Marcella. Foi uma forma de os fabricantes substituirem a trans sem fazer com que os produtos ficassem menos cremosos. Essa gordura é um óleo vegetal modificado quimicamente. Como o processo é recente, não há conclusões sobre qual seria a reação do organismo humano em relação a esse tipo de lipídio.
“Os primeiros resultados não são favoráveis. É provável que ela não seja metabolizada como a trans.”
Porcentagem de lipídios:
Quanto mais lipídios uma margarina tem, mais calórica e mais cremosa ela se torna. Eles não fazem mal, desde que não sejam consumidos em excesso. A margarina light tem uma porcentagem menor.
De olho do rótulo:
O melhor jeito de escolher margarinas é conferindo o rótulo. “Algumas possuem menos sal, outras contêm vitaminas, maiores teores de ômega 3 e menores teores de gordura saturada, o que pode torná-las mais saudáveis do que outras que não têm essas características”, diz Cinthia.
Fonte: GAZETA DO POVO – PR
quarta-feira, 10 de março de 2010
CURSOS DE EXTENSÃO ESTACIO FIB
CURSOS DE EXTENSÃO MATRICULA NO SITE APARTIR DE 15-03
INDIRA
MANHÃ GEOTERAPIA E GESSOTERAPIA(40h) – LAB 17
SEXTA (09-04)
TARDE AURICULOTERAPIA (40h) – LAB 19
QUARTA (07-04) MANHÃ SHIATSU FACIAL (40h) – LAB 17
MILENA
QUARTA (07-04) TARDE REFLEXOLOGIA PODAL (32h) – LAB 19
WILNA
SEXTA (09-04) TARDE DEPILAÇÃO (32h) – LAB 17
DANIELLA
MANHÃ LIMPEZA DE PELE (40h) – LAB 17
SEGUNDA (05-04)
TARDE MASSAGEM COM REJ. FACIAL (40h) – LAB 17
QUINTA (01-04) MANHÃ PROTOCOLOS FACIAIS (40h) – LAB 17
SHEILA
QUARTA (07-04) TARDE DRENAGEM LINFATICA (32h) – LAB 17
HIGIDIO
SABADO (10-04) MANHÃ COSMETOLOGIA FACIAL (32h) – LAB QUIMICA
SEGUNDA (05-04) MANHÃ COSMETOLOGIA CORPORAL (20h) – LAB QUIMICA
MONICA MAYOR
SEXTA (09-04) MANHÃ DESINIG DE SOBRANCELHA (20h) – LAB 19
MERCIA
TERÇA (06-04) TARDE HIDRATAÇÃO CAPILAR (32h) – LAB 19
RITA
SEGUNDA (05-04) MANHÃ HIGIENIZAÇÃO CAPILAR (32h) – LAB 19
segunda-feira, 8 de março de 2010
segunda-feira, 1 de março de 2010
O PERIGO QUE VEM DO SOL
Um dos verões mais quentes do século quebra um novo recorde: o de radiação solar. Os raios ultravioleta (UV) atingiram ontem condições extremas em 14 capitais do país e em Brasília (DF) e acenderam o sinal de alerta do risco de danos à pele. Belo Horizonte está entre as cidades com índice máximo na escala de medição, que varia de um a 14. O topo da incidência de radiação foi registrado ao meio-dia pela empresa paulista Somar Meteorologia, que atribui o fenômeno principalmente à escassez de nuvens. Outros agravantes são buracos na camada de ozônio, a posição geográfica e a altitude de algumas cidades, já que, quanto mais próxima da linha do Equador e mais alta a localidade, maior a concentração de energia ultravioleta.
As capitais com índices mais elevados foram Belo Horizonte, Aracaju, Belém, Boa Vista, Macapá, João Pessoa, Fortaleza, Maceió, Natal, Palmas e Recife, além de Brasília, com índice 14. Rio de Janeiro e Vitória vieram em seguida, com radiação na casa dos 13, e Porto Alegre fechou o grupo de risco com índice 11. De acordo com a escala UV, índices de um a dois são considerados baixos; de três a cinco, moderados; até sete, altos; de oito a 10 são apontados como muito altos; e de 11 a 14 são considerados extremos. O cálculo leva em conta a nebulosidade, a concentração de ozônio, a estação do ano, a hora do dia, a superfície alvo da radiação (areia, neve, água e asfalto refletem a radiação), a posição geográfica e a altitude.
Segundo o meteorologista Jonathan Cologna, da Somar Meteorologia, o alto índice de radiação é sempre esperado no verão, mas este ano as condições estão atípicas devido à influência do El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico na costa do Equador e do Peru e que influencia a circulação das massas de ar no Brasil. “As nuvens ajudam a bloquear a passagem dos raios solares, por isso, quanto menor a nebulosidade, maior a radiação. E o El Niño tem efeito direto, já que ele favorece o calor e inibe a formação de frentes frias em algumas regiões do país. O horário mais crítico é observado das 10h às 15h e o ponto máximo, às 12h”, explica Jonathan.
PRECAUÇÃO O alto índice de radiação requer cuidados especiais com a pele para evitar sérios problemas de saúde. Segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia/ Regional Minas Gerais, Maria de Fátima Melo Borges, o ideal é usar, a cada duas horas, filtro solar com fator de proteção de no mínimo 30, roupas claras, bonés, chapéus e óculos escuros com lentes de qualidade. Além disso, é importante tentar evitar a exposição desnecessária ao sol. “As pessoas precisam ter consciência de que a radiação é imperceptível e que tem efeitos cumulativos sobre a pele. Há problemas que aparecem de imediato, como queimaduras, manchas vermelhas e reações alérgicas, mas há doenças graves que só se manifestam a médio e longo prazo”, alerta a médica.
De acordo com a especialista, o maior risco é de envelhecimento precoce da pele, manchas, pintas, sardas e até câncer de pele (melanoma) e doenças autoimunes. “O ideal é praticar atividades ao ar livre apenas no início da manhã e no fim da tarde. Além disso, é bom ficar atento à exposição solar em atitudes cotidianas, como ao dirigir um carro e ficar próximo a janelas de casa. Outro cuidado é com os clubes e praias, pois os jovens são muito imediatistas e só pensam na beleza do bronzeado. Mas eles esquecem que o efeito do sol se acumula na pele e que a prevenção deve começar o mais cedo possível”, acrescenta Maria de Fátima.
Em tempos de sol escaldante, o pequeno Iago Morais Campos, de 4 anos, dá um bom exemplo. Antes de mergulhar na piscina para a aula de natação, ele abusa do protetor solar fator 60 especialmente no rosto, nos braços e nas costas. “Os pais devem ficar atentos com a saúde dos filhos. Não deixo o Iago jogar bola ou brincar ao sol e ele mesmo já pede o protetor solar sempre que vai nadar. Quando era mais novo, ele teve uma manchinha no nariz e sempre ficamos de olho para evitar problemas”, conta o pai do garoto Heleno Moysés Campos, de 44 anos.
A professora Josiane Camargos, de 38, é ainda mais precavida com a filha, Maíra Camargos Franco, de 8. Seja para ir ao clube ou passear com as amigas, o filtro solar é obrigatório até mesmo em partes do corpo pouco lembradas, como as orelhas e o peito do pé. “Passo o protetor duas vezes ao dia, quando acordo e depois do almoço. Só fiquei vermelha uma vez na vida, numa viagem à praia, e achei muito ruim. Agora não esqueço mais”, diz Maíra.
Fonte: ESTADO DE MINAS – MG
As capitais com índices mais elevados foram Belo Horizonte, Aracaju, Belém, Boa Vista, Macapá, João Pessoa, Fortaleza, Maceió, Natal, Palmas e Recife, além de Brasília, com índice 14. Rio de Janeiro e Vitória vieram em seguida, com radiação na casa dos 13, e Porto Alegre fechou o grupo de risco com índice 11. De acordo com a escala UV, índices de um a dois são considerados baixos; de três a cinco, moderados; até sete, altos; de oito a 10 são apontados como muito altos; e de 11 a 14 são considerados extremos. O cálculo leva em conta a nebulosidade, a concentração de ozônio, a estação do ano, a hora do dia, a superfície alvo da radiação (areia, neve, água e asfalto refletem a radiação), a posição geográfica e a altitude.
Segundo o meteorologista Jonathan Cologna, da Somar Meteorologia, o alto índice de radiação é sempre esperado no verão, mas este ano as condições estão atípicas devido à influência do El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico na costa do Equador e do Peru e que influencia a circulação das massas de ar no Brasil. “As nuvens ajudam a bloquear a passagem dos raios solares, por isso, quanto menor a nebulosidade, maior a radiação. E o El Niño tem efeito direto, já que ele favorece o calor e inibe a formação de frentes frias em algumas regiões do país. O horário mais crítico é observado das 10h às 15h e o ponto máximo, às 12h”, explica Jonathan.
PRECAUÇÃO O alto índice de radiação requer cuidados especiais com a pele para evitar sérios problemas de saúde. Segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia/ Regional Minas Gerais, Maria de Fátima Melo Borges, o ideal é usar, a cada duas horas, filtro solar com fator de proteção de no mínimo 30, roupas claras, bonés, chapéus e óculos escuros com lentes de qualidade. Além disso, é importante tentar evitar a exposição desnecessária ao sol. “As pessoas precisam ter consciência de que a radiação é imperceptível e que tem efeitos cumulativos sobre a pele. Há problemas que aparecem de imediato, como queimaduras, manchas vermelhas e reações alérgicas, mas há doenças graves que só se manifestam a médio e longo prazo”, alerta a médica.
De acordo com a especialista, o maior risco é de envelhecimento precoce da pele, manchas, pintas, sardas e até câncer de pele (melanoma) e doenças autoimunes. “O ideal é praticar atividades ao ar livre apenas no início da manhã e no fim da tarde. Além disso, é bom ficar atento à exposição solar em atitudes cotidianas, como ao dirigir um carro e ficar próximo a janelas de casa. Outro cuidado é com os clubes e praias, pois os jovens são muito imediatistas e só pensam na beleza do bronzeado. Mas eles esquecem que o efeito do sol se acumula na pele e que a prevenção deve começar o mais cedo possível”, acrescenta Maria de Fátima.
Em tempos de sol escaldante, o pequeno Iago Morais Campos, de 4 anos, dá um bom exemplo. Antes de mergulhar na piscina para a aula de natação, ele abusa do protetor solar fator 60 especialmente no rosto, nos braços e nas costas. “Os pais devem ficar atentos com a saúde dos filhos. Não deixo o Iago jogar bola ou brincar ao sol e ele mesmo já pede o protetor solar sempre que vai nadar. Quando era mais novo, ele teve uma manchinha no nariz e sempre ficamos de olho para evitar problemas”, conta o pai do garoto Heleno Moysés Campos, de 44 anos.
A professora Josiane Camargos, de 38, é ainda mais precavida com a filha, Maíra Camargos Franco, de 8. Seja para ir ao clube ou passear com as amigas, o filtro solar é obrigatório até mesmo em partes do corpo pouco lembradas, como as orelhas e o peito do pé. “Passo o protetor duas vezes ao dia, quando acordo e depois do almoço. Só fiquei vermelha uma vez na vida, numa viagem à praia, e achei muito ruim. Agora não esqueço mais”, diz Maíra.
quarta-feira, 24 de fevereiro de 2010
ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM DERMATO FUNCIONAL
Profº Responsável – Daniella Gomes
INÍCIO DAS AULAS - 27 DE MARÇO DE 2010
PUBLICO ALVO:
Profissionais de saúde com interesse em ampliar conhecimentos a cerca de técnicas atuais baseadas em pesquisas desenvolvidas na área. Fisioterapeutas e esteticistas que trabalhem ou que desejem trabalhar com pacientes em dermato-funcional.
ESTRUTURA DO CURSO:
O curso será composto de 19 disciplinas, todas em caráter obrigatório, em aproximadamente 15 meses, com carga horária total de 390 horas-aula.
LOCAL / HORARIO DAS AULAS:
AS AULAS SERÃO MINISTRADAS NO CAMPUS GILBERTO GIL DA ESTÁCIO - FIB AOS SÁBADOS DAS 08H00MINH ÀS 17H40MIN E AOS DOMINGOS DAS 08H00MIN ÀS 13H20MIN (QUINZENALMENTE).
CERTIFICADO:
Para aprovação e certificação, em cada disciplina, o aluno deverá cumprir as seguintes exigências:
1. Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária de cada disciplina;
2. Aproveitamento de, no mínimo, 70% (setenta por cento), isto é, nota final igual ou superior a 7 (sete);
3. A avaliação deverá seguir os seguintes critérios:
• 20% - participação, pontualidade, etc;
80% - trabalho/avaliação em grupo ou individual.
4. O aluno só poderá fazer a avaliação final do módulo, se tiver freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária de cada disciplina;
5. A avaliação de eficiência individual do aluno será feita por disciplina, de acordo com a metodologia de trabalho de cada docente, sendo obrigatória à atribuição de uma média em cada disciplina cursada;
6. É obrigatória também, a apresentação de um trabalho final individual – TCC (Trabalho de Conclusão de Curso: projeto ou monografia).
INVESTIMENTO: – TAXA DE INSCRIÇÃO – R$ 30,00
R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) à vista
ou 15 parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais )
ATENÇÃO:
É reservado à Estácio - FIB o direito de cancelamento do curso caso não seja atingido o número mínimo de 30 (trinta) alunos inscritos.
NÃO haverá, em hipótese alguma, devolução da taxa de inscrição ao candidato inscrito.
DISCIPLINAS:
ANATOMIA E FISIOLOGIA DO TEGUMENTO - 20 h
ATEND. DO PACIENTE QUEIMADO E ÚLCERA DE PRESSÃO - 20 h
BIOESTÁTISTICA - 18 h BIOÉTICA - 18 h
DERMATO-FUNCIONAL EM DRENAGEM LINFÁTICA - 40 h DERMATOLOGIA - 20 h
ELETROTERMOFOTOTERAPIA - 30 h ESTUDOS DE CASOS - 14 h
FARMACOLOGIA E COSMETOLOGIA - 20 h FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO - 10 h
FISIOTERAPIA PRÉ E PÓS CIRURGIA PLÁSTICA - 20 h MARKETING PESSOAL - 10 h
INTRODUÇÃO A CIRURGIA PLÁSTICA - 20 h LEGISLAÇÃO EM SAÚDE - 18 h
MEDICINA ORIENTAL EM DERMATO-FUNCIONAL - 20 h NUTRIÇÃO - 10 h
METODOLOGIA DA PESQUISA - 24 h PSICOLOGIA - 10 h
TÓPICOS ESPECIAIS EM DERMATO-FUNCIONAL - 18 h
TÓPICOS ESPECIAIS EM DERMATO-FUNCIONAL - 18 h
Orientação TCC - Trabalho de Conclusão de Curso – 30h-a
CORPO DOCENTE:
O curso será ministrado por um corpo de docentes de Especialistas, mestres e doutores, com reconhecida notoriedade profissional.
DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:
• Cópia do diploma de curso superior
• Histórico escolar
• Cópia do RG
• Cópia do CPF
• Curriculum Vitae
01 foto 3X4 (recente)
OBS.: Deverão ser apresentados todos os documentos originais no ato da matrícula.
INSCRIÇÕES / INFORMAÇÕES:
Rua Xingu, 179 – Jardim Atalaia – STIEP
Salvador - Bahia - Brasil CEP 41770-130
Fone: (71) 2107- 8182/ ( 71) 2107-8183
E-mail: posgrad@fib.br - Site: www.posgrad.fib.br
Radiação atinge nível máximo - 24-fev-2010
A intensidade dos raios solares atingiu ontem nível máximo, entre 14h e 15 horas, em uma escala que varia de 1 a 14, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Em dias ensolarados e de céu limpo, a radiação ultravioleta (UV) chega à terra com mais força, podendo causar sérios problemas à saúde, como o câncer de pele.
A temperatura, no entanto, não ultrapassou os 33° C e a pancada de chuva, no final da tarde, amenizou um pouco a sensação de calor intenso. Hoje, a temperatura permanece elevada, podendo chegar a 32° C, mas deverá baixar para 24° C, a partir de amanhã, com a chegada de uma frente fria, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A intensidade da radiação UV está diretamente ligada à nebulosidade. “Se o céu estiver nublado, o índice cai”, explica o meteorologista do Cptec Gustavo Escobar. Por volta das 16 horas de ontem, a formação de nuvens na capital paulista fez o índice cair para 5. Isso porque as nuvens se tornam uma barreira que dificulta a entrada dos raios solares na atmosfera.
Segundo Escobar, a radiação é mais intensa ao meio-dia no verão porque os “raios caem perpendicularmente à superfície da terra”. “Quanto mais perpendicular, mais intensa é a radiação”, diz ele.
UVA e UVB
Existem dois tipos de raios: o UVA - responsável pelo bronzeamento, penetra na camada mais profunda da pele (derme) - e UVB - que afeta a superfície.
Em dias como o de ontem, a maior ameaça à saúde parte dos raios UVB, dizem os médicos. “A intensidade dos raios UV aumenta no verão, entre às 10h e 16 horas. Quando a intensidade é máxima, é preciso tomar cuidado com os raios UVB, que podem causar queimadura, bolhas, vermelhidão e escamação da pele”, afirma o dermatologista Aguinaldo Augusto Mirandez, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e da Internacional Academy of Cosmetic Dermatology. As queimaduras provocadas pelos raios UVB podem causar câncer de pele. Os raios UVA, explica Mirandez, causam envelhecimento cutâneo, já que afetam as células. “Ele (UVA) destrói o colágeno, deixa a pele amarelada e envelhecida”, complementa o professor da faculdade de Medicina do ABC, Luiz Roberto Terzian, e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).
Diante de tantas ameaças, a recomendação é usar protetor solar meia hora antes de sair de casa e reaplicá-lo de duas em duas horas durante o período de exposição ao sol, recomenda o professor.
Além do rosto, as mulheres devem usar o protetor no pescoço, colo e pernas, já que usam roupas com decotes, saias ou bermudas e sandálias. Os homens devem passar o creme nas orelhas e pescoço.
Para quem aproveita os fins de semana de sol intenso na praia, deve procurar guarda-sóis feitos de lona ou plástico. “Os que são feitos de naylon ainda permitem a passagem da radiação”, diz Terzian.
Insolação
Nas três primeiras semanas de fevereiro, o Inmet registrou 133 horas de radiação solar, número próximo à média histórica medida pelo órgão, que é de 158,9 horas.
O recorde ainda não foi batido, mas o Inmet informou que não irá divulgar os novos valores. A insolação é o período medido entre o nascer e o por do sol, descontado o tempo em que é encoberto por nuvens.
Fonte: JORNAL DA TARDE – SP
A temperatura, no entanto, não ultrapassou os 33° C e a pancada de chuva, no final da tarde, amenizou um pouco a sensação de calor intenso. Hoje, a temperatura permanece elevada, podendo chegar a 32° C, mas deverá baixar para 24° C, a partir de amanhã, com a chegada de uma frente fria, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A intensidade da radiação UV está diretamente ligada à nebulosidade. “Se o céu estiver nublado, o índice cai”, explica o meteorologista do Cptec Gustavo Escobar. Por volta das 16 horas de ontem, a formação de nuvens na capital paulista fez o índice cair para 5. Isso porque as nuvens se tornam uma barreira que dificulta a entrada dos raios solares na atmosfera.
Segundo Escobar, a radiação é mais intensa ao meio-dia no verão porque os “raios caem perpendicularmente à superfície da terra”. “Quanto mais perpendicular, mais intensa é a radiação”, diz ele.
UVA e UVB
Existem dois tipos de raios: o UVA - responsável pelo bronzeamento, penetra na camada mais profunda da pele (derme) - e UVB - que afeta a superfície.
Em dias como o de ontem, a maior ameaça à saúde parte dos raios UVB, dizem os médicos. “A intensidade dos raios UV aumenta no verão, entre às 10h e 16 horas. Quando a intensidade é máxima, é preciso tomar cuidado com os raios UVB, que podem causar queimadura, bolhas, vermelhidão e escamação da pele”, afirma o dermatologista Aguinaldo Augusto Mirandez, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e da Internacional Academy of Cosmetic Dermatology. As queimaduras provocadas pelos raios UVB podem causar câncer de pele. Os raios UVA, explica Mirandez, causam envelhecimento cutâneo, já que afetam as células. “Ele (UVA) destrói o colágeno, deixa a pele amarelada e envelhecida”, complementa o professor da faculdade de Medicina do ABC, Luiz Roberto Terzian, e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).
Diante de tantas ameaças, a recomendação é usar protetor solar meia hora antes de sair de casa e reaplicá-lo de duas em duas horas durante o período de exposição ao sol, recomenda o professor.
Além do rosto, as mulheres devem usar o protetor no pescoço, colo e pernas, já que usam roupas com decotes, saias ou bermudas e sandálias. Os homens devem passar o creme nas orelhas e pescoço.
Para quem aproveita os fins de semana de sol intenso na praia, deve procurar guarda-sóis feitos de lona ou plástico. “Os que são feitos de naylon ainda permitem a passagem da radiação”, diz Terzian.
Insolação
Nas três primeiras semanas de fevereiro, o Inmet registrou 133 horas de radiação solar, número próximo à média histórica medida pelo órgão, que é de 158,9 horas.
O recorde ainda não foi batido, mas o Inmet informou que não irá divulgar os novos valores. A insolação é o período medido entre o nascer e o por do sol, descontado o tempo em que é encoberto por nuvens.
Fonte: JORNAL DA TARDE – SP
domingo, 14 de fevereiro de 2010
Imune à crise, indústria da beleza cresce 15% em 2009
A indústria da beleza fechou 2009 com receita de R$ 25 bilhões, um crescimento de 15% sobre o ano anterior. Deflacionado, o aumento nas vendas dos fabricantes de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos se mantém em dois dígitos: alta de 11,8%. Prova de que esse mercado se manteve praticamente imune à crise e continua se beneficiando do aumento do poder de compra da população. Para 2010, a previsão é de um crescimento real ainda entre 10% e 12%.
"Nos últimos 14 anos, o setor apresentou crescimento médio real na casa dos 10% ao ano", diz José Carlos Basilio da Silva, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) - há exatos 14 anos no cargo.
O único revés no setor, segundo Basilio, foi verificado nas exportações, prejudicadas por conta da valorização do real frente ao dólar. Houve queda de 15,5% no volume exportado e de 9,3% no valor, que caiu para US$ 650 milhões. Os principais países compradores são Argentina, Chile e Venezuela. As importações também caíram: 9% em volume e 2,1% em valor, para R$ 456 milhões. "A queda nas importações mostra o quanto a indústria nacional está fortalecida e tem a confiança do consumidor", afirma Basilio.
Em 2009, 58% das vendas desse mercado estiveram concentradas em higiene pessoal. Com faturamento de R$ 14,5 bilhões, o segmento cresceu 14,4% em valor e 4,6% em volume. O destaque foi a categoria de sabonetes, que registrou faturamento 27% maior. Segundo Basilio, a alta foi puxada por sabonetes líquidos, de maior valor agregado. "Trata-se de um produto cuja venda estava estagnada, mas a partir de 2009 começou a ter uma participação mais expressiva, com maior número de lançamentos por parte da indústria", afirma.
A categoria de cremes dentais também apresentou alta expressiva de vendas em 2009: 17,5% em valor e 8,7% em volume. "Se essa categoria, que já tem um alto índice de penetração nos lares brasileiros, registrou esse crescimento, é sinal que há muito espaço para as demais", diz Basilio, que também destaca o aumento das vendas de enxaguatório bucal, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.
No segmento de cosméticos, que respondeu por 27% do total das vendas da indústria no ano passado, a alta foi de 15% em faturamento e 3% em volume. O destaque ficou para os esmaltes, categoria que cresceu 15,6% em volume e 34% em faturamento, atingindo R$ 390 milhões. O montante é praticamente o mesmo das vendas de maquiagem para o rosto (R$ 391 milhões), outro destaque no período, com alta de 22% em volume e 40% em valor. Segundo o executivo, as indústrias estão investindo em tecnologia para fabricar uma maquiagem mais leve, que não obstrua os poros e proporcione um efeito mais natural. Já em esmaltes o Brasil é líder mundial em consumo, afirma. "É como se, perto das europeias, as brasileiras tivessem o dobro de dedos", brinca.
Já em perfumaria, que significou 15% das vendas totais do setor (com alta de 16% em valor e 3,5% em volume em 2009), a venda direta domina. O canal responde por 71% das vendas do segmento, enquanto as franquias significam 21% e, o mercado tradicional, 8%.
Fonte: VALOR – SP 11/02/2010
"Nos últimos 14 anos, o setor apresentou crescimento médio real na casa dos 10% ao ano", diz José Carlos Basilio da Silva, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) - há exatos 14 anos no cargo.
O único revés no setor, segundo Basilio, foi verificado nas exportações, prejudicadas por conta da valorização do real frente ao dólar. Houve queda de 15,5% no volume exportado e de 9,3% no valor, que caiu para US$ 650 milhões. Os principais países compradores são Argentina, Chile e Venezuela. As importações também caíram: 9% em volume e 2,1% em valor, para R$ 456 milhões. "A queda nas importações mostra o quanto a indústria nacional está fortalecida e tem a confiança do consumidor", afirma Basilio.
Em 2009, 58% das vendas desse mercado estiveram concentradas em higiene pessoal. Com faturamento de R$ 14,5 bilhões, o segmento cresceu 14,4% em valor e 4,6% em volume. O destaque foi a categoria de sabonetes, que registrou faturamento 27% maior. Segundo Basilio, a alta foi puxada por sabonetes líquidos, de maior valor agregado. "Trata-se de um produto cuja venda estava estagnada, mas a partir de 2009 começou a ter uma participação mais expressiva, com maior número de lançamentos por parte da indústria", afirma.
A categoria de cremes dentais também apresentou alta expressiva de vendas em 2009: 17,5% em valor e 8,7% em volume. "Se essa categoria, que já tem um alto índice de penetração nos lares brasileiros, registrou esse crescimento, é sinal que há muito espaço para as demais", diz Basilio, que também destaca o aumento das vendas de enxaguatório bucal, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.
No segmento de cosméticos, que respondeu por 27% do total das vendas da indústria no ano passado, a alta foi de 15% em faturamento e 3% em volume. O destaque ficou para os esmaltes, categoria que cresceu 15,6% em volume e 34% em faturamento, atingindo R$ 390 milhões. O montante é praticamente o mesmo das vendas de maquiagem para o rosto (R$ 391 milhões), outro destaque no período, com alta de 22% em volume e 40% em valor. Segundo o executivo, as indústrias estão investindo em tecnologia para fabricar uma maquiagem mais leve, que não obstrua os poros e proporcione um efeito mais natural. Já em esmaltes o Brasil é líder mundial em consumo, afirma. "É como se, perto das europeias, as brasileiras tivessem o dobro de dedos", brinca.
Já em perfumaria, que significou 15% das vendas totais do setor (com alta de 16% em valor e 3,5% em volume em 2009), a venda direta domina. O canal responde por 71% das vendas do segmento, enquanto as franquias significam 21% e, o mercado tradicional, 8%.
Fonte: VALOR – SP 11/02/2010
terça-feira, 9 de fevereiro de 2010
Pelos Encravados: Diga adeus a este incômodo
Eles parecem inofensivos, mas podem trazer inúmeros transtornos. Além de esteticamente incômodos, os pelos encravados podem evoluir para uma inflamação. Em mulheres, as regiões mais afetadas são virilha, axilas e pernas. Os homens também sofrem com pelos encravados, principalmente quando fazem a barba, nas áreas do pescoço e rosto. O dermatologista Ademir Jr, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica que o problema ocorre em função da não saída da haste do pelo para fora da pele ou o retorno do pelo que saiu, mas que entra novamente na pele.
Ademir observa que algumas pessoas têm mais chance de tê-los devido ao tipo de pelo que tende a ser mais curvo, crescendo para dentro da pele, ao contrário dos pelos mais retos que crescem para fora com mais facilidade. Uma dúvida muito comum é se o uso de calça jeans pode levar ao aparecimento de pelos encravados. Segundo o médico pode acontecer, desde que a pessoa tenha predisposição. Neste caso, a depilação com cera também pode piorar o quadro. "Há pacientes que se dão bem com cera enquanto outros não. Não vejo a cera como vilã e sim como uma possível causa para aqueles pacientes que tendem a piorar quando submetidos a este tipo de depilação, O mesmo pode ocorrer com a utilização de lâminas", esclarece.
Cutucar, jamais - As probabilidade do pelo encravado inflamar, resultando em bolinhas vermelhas cheias de pus, aumentam a medida em que a pessoa cutuca ou tenta romper a barreira que impede que ele cresça, espremendo-o. Segundo o dermatologista, ele pode evoluir até para uma infecção, pois como está machucado, torna-se alvo de fungos e bactérias. "Quando ocorre infecção trata-se de um problema bem sério. Há também a chance de o pelo encravado deixar como sequelas cicatrizes e manchas na pele desagradáveis", assinala.
Esfoliação - De acordo com Ademir, o problema pode ser evitado ou amenizado com esfoliações suaves duas a quatro vezes por semana nas regiões mais afetadas. Para fazer a esfoliação em casa, ele recomenda passar uma porção de açúcar mascavo na pele com sabonete neutro ou óleo vegetal indicado para ser usado no banho. Outra opção é usar um pouco de mel misturado ao fubá. O grão de aveia com uma loção hidratante bem fluida também é uma mistura esfoliante suave para ser usada em peles sensíveis. Enxague depois.
Ponto final - Mas para quem pretende colocar um ponto final nos pelos encravados, o dermatologista indica a depilação a laser. "Só há um tratamento que é eficaz em grande proporção, é o laser depilatório. Uma vez eliminados os pelos, o encravamento acaba e a chance de infecções e sequelas é reduzida", ressalta o dermatologista.
Ademir observa que algumas pessoas têm mais chance de tê-los devido ao tipo de pelo que tende a ser mais curvo, crescendo para dentro da pele, ao contrário dos pelos mais retos que crescem para fora com mais facilidade. Uma dúvida muito comum é se o uso de calça jeans pode levar ao aparecimento de pelos encravados. Segundo o médico pode acontecer, desde que a pessoa tenha predisposição. Neste caso, a depilação com cera também pode piorar o quadro. "Há pacientes que se dão bem com cera enquanto outros não. Não vejo a cera como vilã e sim como uma possível causa para aqueles pacientes que tendem a piorar quando submetidos a este tipo de depilação, O mesmo pode ocorrer com a utilização de lâminas", esclarece.
Cutucar, jamais - As probabilidade do pelo encravado inflamar, resultando em bolinhas vermelhas cheias de pus, aumentam a medida em que a pessoa cutuca ou tenta romper a barreira que impede que ele cresça, espremendo-o. Segundo o dermatologista, ele pode evoluir até para uma infecção, pois como está machucado, torna-se alvo de fungos e bactérias. "Quando ocorre infecção trata-se de um problema bem sério. Há também a chance de o pelo encravado deixar como sequelas cicatrizes e manchas na pele desagradáveis", assinala.
Esfoliação - De acordo com Ademir, o problema pode ser evitado ou amenizado com esfoliações suaves duas a quatro vezes por semana nas regiões mais afetadas. Para fazer a esfoliação em casa, ele recomenda passar uma porção de açúcar mascavo na pele com sabonete neutro ou óleo vegetal indicado para ser usado no banho. Outra opção é usar um pouco de mel misturado ao fubá. O grão de aveia com uma loção hidratante bem fluida também é uma mistura esfoliante suave para ser usada em peles sensíveis. Enxague depois.
Ponto final - Mas para quem pretende colocar um ponto final nos pelos encravados, o dermatologista indica a depilação a laser. "Só há um tratamento que é eficaz em grande proporção, é o laser depilatório. Uma vez eliminados os pelos, o encravamento acaba e a chance de infecções e sequelas é reduzida", ressalta o dermatologista.
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